Строительство септика из еврокубов

Септик из двух еврокубов — и можно не откачивать!

Еврокубы – это удобная тара для хранения и транспортировки различных жидкостей, форма которых в полной мере определяется названием. Материалом для изготовления еврокубов служит прочный нетоксичный и устойчивый к химическому воздействию пластик. Толщина стенок позволяет выдерживать достаточно большие нагрузки – в зависимости от модели еврокубы имеют вместительность от 800 до 1000 литров. Дополнительную прочность изделиям придает внешний каркас из толстой стальной проволоки. Внешне это выглядит, будто пластиковая емкость заключена в тесную клетку. Для слива жидкости предусматривается отверстие с короткой горловиной, закрывающееся завинчивающейся крышкой.

Как материал для самостоятельного изготовления очистных сооружений еврокуб под септик на дачу или в частный дом имеет определенные преимущества:

• полная непроницаемость для воды, позволяющая избежать попадания грязных стоков из септика в грунт,
• небольшой вес, дающий возможность выполнить все работы по устройству септика даже одному человеку без использования спецтехники,
• легкость выполнения отверстий и установки труб (входных, выходных и соединительных),
• высокая скорость постройки очистного сооружения,
• легкость обслуживания септика,
• достаточно высокая эффективность септика при условии правильного монтажа.

Принцип работы очистного сооружения

Если устанавливается септик из еврокубов, схема чаще всего предусматривает наличие двух последовательно соединенных емкостей. Для того, чтобы полностью использовать объем второго резервуара, его обычно размещают чуть ниже первого. Медленно перетекая из одного еврокуба в другой, стоки избавляются от крупных фракций, которые осаждаются на дно.

Проектирование септика из еврокуба подразумевает, что очистные сооружения этого типа выполняются энергонезависимыми. Им не требуется приток воздуха, а значит, нет необходимости в установке компрессора. Септики не требуют эксплуатационных расходов. Осевший ил и трудноразлагаемые примеси расщепляются анаэробными (не требующими воздуха) микроорганизмами. В самодельные септики из еврокубов без откачки на начальном этапе эксплуатации необходимо добавлять биоактиваторы для ускорения процессов очистки. Откачка сточных вод септика в этом случае не потребуется: осветленные стоки поступают в фильтрационное поле, где проходят дополнительную очистку, а скопившийся ил можно удалить без применения спецтехники, для чего рекомендуется предусмотреть специальное закрывающееся отверстие. Периодичность удаления ила из септика – примерно раз в один-два года, в осеннее время.

Необходимый объем септика определяется следующим образом: 200 литров воды, приходящиеся на каждого человека в день, умножаются на количество членов семьи, и все это еще умножается на 3. Например, для троих человек будет достаточно септика, объемом 1800 литров, то есть 1,8 кубометра.

​

Подготовка к монтажу

Выяснив, как сделать септик из еврокубов и приобретя необходимые для строительства материалы, можно приступать подготовительным работам. При выборе места, куда вы планируете установить септик из еврокубов без откачки своими руками, нужно учитывать, что находиться он должен не ближе 5 м к дому и 30-50 м к скважине/колодцу.

Котлован для установки септика вырывается с запасом. Размер зазора между стенками резервуара и стенками котлована зависят от особенностей выбранной конструкции. Для защиты септика от промерзания часто устанавливают пенопласт или другой влагостойкий теплоизолятор. Для повышения прочности практикуют заливку зазора бетоном или монтаж «короба» из досок. В вырытом котловане заливают фундамент из бетона толщиной около 20 см. На этапе затвердевания в фундамент устанавливаются металлические крюки или кольца для «якорения» пластиковых емкостей, которое предотвратит их всплывание. Опалубку для фундамента септика выполняют ступенчатой, с учетом того, что второй куб должен устанавливаться ниже по уровню, чем первый. В это же время вырывают фильтрационную траншею, в которой потом будет уложена перфорированная труба, отводящая осветленные стоки из септика. Еврокубы также нуждаются в подготовке к установке. Имеющееся сливное отверстие герметизируется. Оно имеет слишком маленький диаметр и расположено низко, поэтому его нельзя использовать для подсоединения труб.

Выполняются другие отверстия:

В первом кубе – для входа канализационной трубы и для перетока жидкости во второй резервуар.

Во втором кубе – вход из первой емкости и выход в фильтрационное поле.

На верхних плоскостях каждого куба – отверстие для вентиляционной трубы. Для подвода трубопроводов все отверстия снабжаются тройниками, а места соединения тщательно герметизируются.

Порядок работ

Вырываются рядом две ямы, способные вместить данные емкости. Уровень первой должен быть выше на 50 см от уровня второй (в результате должна получиться «ступенька»). Глубина первой 1,7 м, второй, соответственно, 2,2 м. Края ям могут быть укреплены (чтобы емкости грунтом не сдавило) любым доступным способом: обложить кирпичом, залить бетон. Если кубы сохранили клетку – достаточно обложить яму в полкирпича, а оставшееся пространство потом залить бетоном, засыпать грунтом или песком. Кубы выставляются на щебеночную или песчаную подушку высотой 10-12 см.

Яма для септика

Необходимо вырезать люки вверху еврокубов, чтобы производить в них работу по монтажу труб. Делаете это в любом удобном месте.

В первом кубе делаете вентиляцию. Можно использовать 110 ПВХ трубу для канализации. Труба должна выходить над уровнем земли.

Основная сливная труба из дома выводится на глубине 500-700 мм, и под уклоном заходит в первый куб. Стыки герметизируются. Стык должен располагаться в верхней части первого куба. Конструкцию трубы необходимо утеплить.

Из первого куба во второй организуем перелив. Берется два отрезка канализационной 110 трубы длиной 1 и 2 м, колено 90° и тройник 90°. Прорезаются отверстия в еврокубах на одном уровне, и в них вставляется короткая переливная труба (от верха первого куба 30-40 см, но не выше, чем основной ввод в куб). В первом кубе колено 90° монтируется на трубе перелива свободным раструбом вертикально вниз. Тройник 90° устанавливается на переливную трубу во втором кубе. Из тройника вертикально вверх выводится труба вентиляции (из 2-х метрового отрезка).

Сливная труба (110 длиной 3 м) из второго куба выполняется на уровне 40 см от его верха. С внутренней стороны трубы устанавливается колено 110х90° свободным раструбом вертикально вниз. Сливная труба к дренажному полю должна быть ниже, чем ввод переливной трубы.

В обоих емкостях необходимо предусмотреть возможность откачки накопившегося шлама. Для этого можно использовать трубы большого диаметра (до 300 мм), установленные на кубы сверху и выведенные на поверхность (если не хотите раскапывать септик в будущем).

Далее идет герметизация всех стыков. После – засыпка пустого пространства между кубами и ямой. Монтируем на место люки (мы их вырезали своими руками еще во втором пункте, помните?), герметизируем.

Врезка труб в еврокуб

После думаем, как укрепить верхние поверхности еврокубов, чтобы их не продавил грунт. Например, можно уложить пару широких швеллеров – они ослабят давление грунта. После – засыпаем септик и переходим к работе над дренажным полем.

Здесь все просто. Желательно вывести дренажную трубу ниже уровня промерзания. Объем дренажного поля рассчитывается из объема септика умноженного на 2. Выбираете грунт, укладываете песчаную подушку, потом щебеночную, выводите дренажные трубы, засыпаете трубы: сначала мелким щебнем (фракция до 20), потом делаете обратную засыпку. Чтобы поле эффективно работало по всему объему нужно приобрести перфорированную трубу либо изготовить своими руками из обычной канализационной ПВХ-трубы с помощью дрели. Трубу выводите на всю длину поля минус 1 м. В нашем случае требуется 3 метра трубы на 4 метра длины дренажного поля.

Более подробно с пошаговыми картинками смотрите тут.

Проектирование и подготовительные работы

При размещении канализационной системы необходимо учитывать удаленность конструкции от жилых построек, открытых водоемов, источников питьевой воды.

Основные санитарные и технические требования указаны в СНИПе:

• очистные сооружения разрешено устанавливать на удалении 5 м от жилых помещений, 1 м от сельскохозяйственных построек;
• удаление от источников питьевой воды (колодец, скважина) в зависимости от типа грунта может варьироваться от 20 до 50 метров.

Для устройства камер очистного сооружения применяются как готовые емкости, так и резервуары, изготовленные своими руками: металлические и пластиковые бочки, монолитные бетонные конструкции, кубовые емкости.

Правильно сделанный расчет количества необходимого стройматериала зависит от объема очистного сооружения. Поэтому для расчета потребуется величина сбрасываемых стоков в сутки. Точно определять такую величину не придется, достаточно принять поглощение воды 150-200 литров на 1 члена семьи. Чтобы определить объем приемочного отсека септика, полученную величину умножают на 3. Если в доме постоянно проживает 6 человек, то потребуется емкость объемом: 6х200х3=3600 л.

Второй отсек септика рассчитывают исходя из параметров приемочной камеры. Если его объем принимает 2/3 жидкости всего размера очистительного сооружения, то параметры камеры доочищения составляет 1/3 объема механизма.

В большинстве регионов России очистительное сооружение зимой не замерзнет благодаря теплым сточным водам, поступающим из дома. И также препятствием для замерзания являются бактерии, активно ведущие себя в септике. Но конструкцию углублять все же придется. Расстояние между крышкой и верхним уровнем сточных вод должно быть равным величине промерзания грунта в зимнее время. На этом уровне проходит сливная канализационная труба. Поэтому необходимо учитывать то, что конструкция должна располагаться ниже этого уровня.

Если высокий уровень грунтовых вод не позволяет выполнить углубление системы ниже уровня промерзания почвы, необходимо сделать утепление. В качестве утепляющих материалов применяют:

1. вспененный полистирол;
2. пенопласт;
3. керамзит.

Расчет объема резервуаров для выгребной ямы

Еврокубы стандартно выпускаются в объеме в 1000 л, но есть емкости по 800 и 1200 л.

Чтобы определиться с тем, какие баки подойдут вам, нужно произвести стандартные расчеты.

1. Необходимую суточную производительность можно определить, умножив 200 литров на количество жильцов.
2. Чтобы посчитать нужный объем камер, полученную величину производительности надо умножить на 3, потому что стоки в среднем находятся септике трое суток.
3. Объем рекомендуется увеличить на 10-20 %, чтобы учесть возможный приезд гостей.

Фото: монтаж септика из еврокубов

Так выглядят расчеты размеров септика для дома, в котором нет санитарной техники, производящей большие объемы стоков: ванны, посудомоечной и стиральной машин. Но на практике для семьи из трех человек обычно достаточно двух резервуаров по 0,8 м3.

После проведения расчетов можно приступать к закупке материалов и оборудования.

Инструкция по установке септика

Создание и монтаж септика из еврокубов включает следующие этапы работ:

1. проектные работы (этап 1);
2. подготовительные работы (этап 2);
3. сборка септика (этап 3);
4. монтаж септика (этап 4).

На первом этапе работ необходимо определить вид септика и место его установки. При этом выполняются следующие операции:

1. Оценка необходимой емкости септика. Размер септика зависит от времени использования септика и числа жильцов в загородном доме. При временном проживании на даче в летнее время используется септик небольшой емкости. При этом необходимый объем септика V в литрах можно определить по формуле:V= N×180×3, где: N- число проживающих в доме человек, 180- дневная норма сточных вод в литрах на одного человека, 3-время полной очистки сточных вод септиком.Как показала практика, двух еврокубов по 800 литров достаточно для семьи из 3-х человек.
2. Определение места расположения септика. Рекомендуется располагать септик на расстояниях не меньших 50 м от места забора питьевой воды, 30 м от водохранилища, 10 м от реки и 5м от дороги. Расстояние от дома должно быть не менее 6 м. Но слишком большое расстояние от дома из-за необходимости уклона трубы вызывает увеличение глубины установки септика и повышение вероятности возникновения засора в канализационной трубе.

Работы 2-го этапа включают:

1. Рытье котлована под корпус септика. Длина и ширина котлована должны соответствовать размерам септика с запасом в 20-25 см с каждой стороны. Глубина котлована зависит от высоты емкостей с учетом песчаной и бетонной подушек, а также уклона канализационной трубы. Кроме того, необходимо учитывать то, что второй контейнер по высоте сдвинут на 20-30 см и, следовательно, дно котлована будет иметь ступенчатый вид.
2. На дне котлована настилается песчаная подушка. Если УГВ высок, то заливается бетонная подушка, в которой устанавливаются петли для крепления корпуса септика.
3. Подготовка траншей для канализационной трубы и дренажной системы. Траншея для канализационной трубы роется с учетом уклона в сторону септика. Этот уклон должен составлять 2 см на каждый м длины трубы.

На этапе 3 производится сборка септика из еврокубов.

Материалы для создания септика:

• 2 еврокуба;
• 4 тройника;
• трубы. Трубы необходимы для подключения септика и отвода очищенных вод, для изготовления вентиляции и системы перелива;
• герметик,
• арматура;
• доски;
• пенопласт.

В качестве инструмента на этом этапе работ будут необходимы:

• болгарка;
• сварочный аппарат.

При сборке септиков из еврокубов необходимо выполнить следующие операции:

1. С помощью крышек и герметика заглушить сливные отверстия в обоих еврокубах.
2. С помощью болгарки на крышках контейнеров прорезать П-образные отверстия, через которое будут устанавливаться тройники.
3. На расстоянии 20 см от верхнего края корпуса первого сосуда сделать отверстие размером 110 мм для входного патрубка.
4. В отверстие вставить патрубок, внутри еврокуба на него крепить тройник, соединение патрубка со стенкой корпуса герметизировать герметиком.
5. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и в него вставить короткий отрезок трубы. Это отверстие будет служить также для прочистки канала.
6. На задней стенке корпуса на расстоянии прорезать отверстие для переливной трубы. Это отверстие должно быть ниже входного отверстия.
7. Вставить в отверстие отрезок трубы и укрепить на нем внутри еврокуба тройник. Над тройником прорезать вентиляционное отверстие и вставить трубу аналогично п. 5.
8. Сместить первый контейнер на 20 см выше второго. Для этого можно подложить под него
9. подкладку.
10. На передней и задней стенках второго сосуда прорезать отверстия для переливной трубы и выходного патрубка. При этом выходной патрубок должен быть ниже переливной трубы.
11. На обе трубы внутри сосуда крепятся тройники. Над каждым тройником устанавливаются вентиляционные трубы.
12. Выход перелива из первого контейнера и вход перелива второго контейнера соединить отрезком трубы.
13. Все стыки герметизировать герметиком.
14. С помощью сварки и арматуры скрепить оба корпуса в одно целое.
15. Прорезанные П-образные отверстия в крышках еврокубах герметизировать и заварить слоем гидроизоляции.

На 4-й этапе надо выполнить такие операции:

1. Опустить септик в котлован.
2. Подключить канализационную трубу и трубу, ведущую к полю аэрации. Отводящая труба снабжается обратным клапаном.
3. Утеплить септик пенопластом или другим материалом.
4. Для защиты стенок септика установить вокруг него доски или профнастил.
5. Произвести обратную засыпку после наполнения септика водой. В местностях с высоким УГВ засыпка производится смесью песка и цемента, а при малых УГВ- грунтом с песком и трамбовкой.
6. Бетонировать верхнюю часть котлована.

Что такое еврокубы, их преимущества и недостатки

Для транспортировки различных жидкостей технического назначения используют специальную пластиковую тару. Дополнительно в целях безопасности она помещается в металлический каркас. Объем такой тары достигает одного кубического метра.

Однако после того как пластиковая тара выполнит свое изначальное предназначение, ее не подвергают утилизации, а находят вторичное применение. Большинство дачников активно используют такие пластиковые емкости для обустройства септиков.

Емкости из пластика идеально подходят для реализации технических задач по созданию индивидуальной «канализации». Среди явных преимуществ выделяются:

• легкий вес изделия, благодаря которому процесс сооружения и последующий монтаж выполняются в ручном режиме без необходимости привлечения спецтехники;
• доступная стоимость;
• можно приобретать как новые изделия, так и те, которые уже были в использовании (б/у еврокубы имеют еще более привлекательную цену);
• пластик, из которого выполнены еврокубы, обладает повышенной устойчивостью к воздействию агрессивной среды;
• наличие металлического каркаса, выполненного из оцинкованной стали, способствует снижению давления грунта на основную конструкцию;
• высокий уровень герметичности;
• продолжительный эксплуатационный срок;
• простота обслуживания и использования.

Наряду с преимуществами, еврокубы имеют и некоторые недостатки, которые важно учитывать при сооружении альтернативной канализации. Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально. Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности

Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности

Пластиковая конструкция по причине легкого веса может сдвигаться с того места, куда была установлена изначально. Это случается под воздействием грунтовых вод, которые находятся близко к поверхности.

В результате подвижности грунта металлическая конструкция может не выдерживать возникающего давления, и вследствие этого емкость подвергается деформации.

Предупредить такие нежелательные последствия можно, если заранее на этапе сооружения индивидуальной канализации залить основание бетоном, а затем залить бетонным раствором пространство между стенками вырытого котлована и емкостью.

Порядок проведения работ

Непосредственно перед возведением колодцев следует приобрести кольца из бетона. С торцевой стороны они могут иметь прямой стык или замковое соединение. В первом случае удается обеспечить более высокий уровень герметичности. При установке элементы насаживаются друг на друга.

Подготовка котлованов

В самом начале должны быть вырыты ямы, размеры которых будут зависеть от диаметра элементов. Лучше всего их делать на 10-15 см больше, чем поперечное сечение самих колец.

Подготовка двух отдельных котлованов.

Чаще всего осуществляется монтаж септика из бетонных колец с двумя отделениями. В первое из них будут поступать нечистоты непосредственно из канализационной системы, а во второе – жидкие отходы из первой камеры.

Дно котлованов полностью засыпается слоем песка толщиной не менее 30 см. После этого обязательно производится трамбовка насыпи. Для этого необходимо смочить водой уложенный пласт песка.

Установка основных элементов

В подготовленные должным образом котлованы опускаются элементы из бетона. Это можно сделать силами нескольких человек. Для удержания рекомендуется применять обычные лебедки. Кольца должны инсталлироваться непосредственно друг на друга.

При необходимости можно изготовить простейшее приспособление, позволяющее опускать кольца без перекосов. При его изготовлении применяются брусья сечением 100×50 мм или больше. Они инсталлируются так, чтобы получилась конструкция на трех опорах, усиленная поперечными планками.

Ведется инсталляция колец вручную.

К верхней части прикрепляется лебедка или специальный блок с крюком, в который продевается веревка, создающая дополнительное сопротивление. Кольца подтаскиваются к краю котлована и аккуратно опускаются по очереди.

В стенках проделываются отверстия для трубопроводов, причем отводные элементы в последующие емкости должны располагаться уровнем ниже.

Устройство днища

Нижняя часть первого колодца должна быть заделана полностью, чтобы образовалась герметичная камера. Процесс бетонирования можно осуществлять сразу же, так как песчаный слой уже был уложен.

В качестве усиливающей конструкции рекомендуется изготовить армирующую сетку с расстоянием между сторонами не более 20 см. Она укладывается на подборки в виде камней или кирпичей, чтобы с нижней стороны оставалось пространство не менее 5 см.

После этого приготавливается бетон, марка которого не ниже М150. Что касается конкретно этого состава, то его пропорции при использовании цемента М400 составляют: 1-3,5-5,7 (цемент-песок-гравий).

Перед заливкой желательно нанести на поверхность элементов разметку, которая поможет определить конечный уровень. Слой строительной смеси в любом случае не должен быть меньше 10 см.

К эксплуатации конструкция будет готова только через 28 суток, когда бетонный состав полностью затвердеет. Низ второго колодца необходимо засыпать смесью из гравия и песка для улучшения фильтрации стоков, которые будут уходить в грунт.

Герметизация стыков

Прежде чем герметизировать септик своими руками из бетонных колец, следует осуществить предварительную фиксацию при помощи металлических скоб. Обычно устанавливается на один стык от 2 до 4 крепежных деталей.

Производится заделка швов между кольцами.

1. Сначала в месте стыка делаются штробы сечением 25×25 мм. Они позволят увеличить контактируемую площадь герметизирующих материалов с поверхностью элементов;
2. Шов полностью обрабатывается металлической щеткой, после чего промывается водой. После проведения подготовительных работ не должно оставаться загрязнений;
3. Место соединения колец обрабатывается грунтовочным составом, который подходит для бетона. Если имеются выступающие части металлической арматуры, то их необходимо защитить антикоррозийным средством;
4. После высыхания грунтовки на шов наносится цементно-песчаная смесь. Обычно на одну долю вяжущего вещества приходится три доли песка. Однако пропорции могут варьироваться в зависимости от условий;
5. Когда цементно-песчаный раствор затвердеет должна быть проведена полная обработка внутренней части любым герметизирующим средством.

Дачная канализация без откачки стоков – схема устройства

Сделав септик из еврокубов своими руками, вы получите в свое распоряжение надежную и достаточно экологичную «мини-канализацию». В основе ее работы лежит отделение (механическое) крупных частиц отходов, имеющихся в сточных водах. Оно становится возможным благодаря двухуровневой конструкции септика, которая обеспечивает так называемое «явление перелива».

Схема функционирования системы выглядит так:

• От сантехоборудования сточные воды по трубам идут в первый контейнер. В нем происходит отделение тяжелых фракций, которые опускаются на дно пластиковой емкости.
• Когда уровень отходов достигает некоторого определенного уровня (его величина зависит от объема используемых еврокубов), они перемещаются в соседний контейнер. Перетекание крупных частиц обеспечивается тем, что между емкостями предусматривается некоторый перепад высот.
• По дренажной трубе отходы из второго контейнера отводятся в землю. Труба, заметим, монтируется примерно на 20 сантиметров выше от дна емкости. На ее конец обязательно монтируют обратный клапан. Он предотвращает вероятность обратного затекания в трубу сточных вод.

Схема функционирования канализационной системы

Часто в еврокубы добавляют специальные биологические активаторы. Они формируют в емкостях особую среду, которая эффективно расщепляет сточные воды. Использование активаторов обеспечивает получение отходов с минимальным объемом нерастворенных фракций (не более 0,5 % от общего количества стоков). За счет этого в землю попадает сточная вода, которая окружающей среде не причиняет никакого ущерба.

Улучшить не требующую откачки отходов очистительную систему для дачи можно посредством сооружения полей фильтрации на своем загородном участке либо дренажного колодца. Как видим, сделать по-настоящему эффективную «частную канализацию» для дачи вполне реально.