Какой фундамент лучше - ленточный или монолитная плита, а так же какой дешевле и их технология возведения

Содержание

Арматура гост
Арматура для унитаза
Арматура для фундамента
Вес арматуры
Вязка арматуры
Диаметр арматуры
Завод арматуры
Запорная арматура
Какая арматура
Композитная арматура
Сколько арматуры
Сливная арматура

Другие статьи:

Расчет арматуры для фундамента 10 на 10 Для далее…

Как установить бачок на унитаз Санузел является неотъемлемой частью далее…

Вязка арматуры Вроде все просто. Вязка арматуры, не такое далее…

Может быть Вас заинтересует:

Водопроводный вентиль – виды и их далее…

Стеклопластиковая (композитная) арматура в Нальчике Не так давно далее…

Ручной инструмент Клиниговое оборудование и инструмент Слесарно-монтажный инструмент Измерительный инструмент Инструмент далее…

Фундаменты из плит перекрытия

Не редкость, когда строители выбирают вариант фундамента, имеющего плиты перекрытия. Он считается оптимальным для обеспечения надежности. Такая основа может быть монолитной или сборной.

Фундамент, имеющий сборные плиты перекрытия, зачастую находит свое применение для ленточного фундамента домов, оснащенных цокольным этажом или подвалом. Его возможно выполнить из железобетонных блоков.

Схема армирования плитного фундамента.

Выбирая определенный вид фундамента, не стоит забывать про уровень интенсивности пучения грунтов и их влияние на боковые поверхности стен

Подошва фундамента также подвергается сильному пучению, поэтому важно позаботиться о ее прочности. Для этих целей траншею несколько наращивают в ширину и в процессе заключительной засыпки ее наполняют не склонным к пучению грунтом, имеющим нормальную плотность

Монолитный тип перекрытия получил широкое распространение для обустройства фундамента. Перекрытия-монолиты тоже могут быть разного вида: балочного, плитного, с вкладышами, из сборных железобетонных плит и т. д.

Монолит, выстроенный при помощи опалубки, является очень эффективным перекрытием. Монтаж плит из железобетона требует некоторого опыта и квалификации.

Важно отметить, что раствор для установки плит обязательно должен иметь жидкую консистенцию, его слой на опоре должен быть минимальным. Раствор желательно замешивать, беря в качестве одного из компонентов тщательно просеянный песок

Присутствие в песке даже мельчайших камушков может воспрепятствовать всему рабочему процессу. Основное назначение для раствора – равномерно распределять нагрузки по всей поверхности плиты перекрытия и опор. Еще он обязан снижать возникающее локальное напряжение в плите и стенах.

Столбы и сваи

Конструкция каркасов, использующихся в монолитных железобетонных столбах и сваях схожа с армопоясами ленты и ростверка. Форма сечения может быть нескольких типов:

при использовании трубчатой опалубки можно сделать каркас квадратного или круглого сечения;
если столбчатый фундамент заливается в щитовую опалубку, хомуты для связки вертикальных стержней имеют квадратную или прямоугольную форму.
минимальное число продольных прутков в одном столбе или свае равно 4.

Нижняя часть бутобетонных столбов не армируется, так как прутки мешают укладывать внутрь опалубки камни крупного размера. Оголовки бутобетонного столба (1 м от устья) заливается товарным бетоном, армируется коротким каркасом.

На вертикальных стержнях отгибаются под прямым углом лапки для жесткой связки стоек с балками решетчатого ростверка. При этом часть из них должна быть привязана к нижнему поясу, оставшиеся – к верхнему.

Сделать каркас лучше всего самостоятельно, используя проволочные скрутки. В готовых изделиях, которые выпускаются для столбчатых фундаментов, буронабивных свай, все стыки сварные. Это обусловлено высокой технологичностью сварки в сравнении с проволочной обвязкой.

Таким образом, правильно вязать арматурные сетки и каркасы можно самостоятельно в пятне застройки. Для каждого типа фундамента существуют нюансы, изменяются значения защитного слоя бетона. Самым сложным моментом традиционно является анкеровка углов, усиление зон продавливания, растяжения.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Пункт первый – выбор материалов

Прежде, чем создавать каркас из арматуры, нужно правильно выбрать саму арматуру. Ее существует несколько разновидностей, так что обоснованный корректный выбор расходных материалов позволит сэкономить средства.

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента

Арматура различается по целому комплексу характеристик. Но частный застройщик должен выбирать тот вариант, что оптимален для малоэтажного строительства. Сейчас в основном применяются два вида армирования: из металла и стеклотекстолита. Металл дешевле, стеклопластик легче.

Но в частном строительстве все же лучше применять именно металл. Все потому, что конструкция фундамента не отличается прямолинейностью, и рано или поздно каркас придется изгибать. И металлические прутья согнуть самому получится. А вот стеклопластиковые элементы с изгибом готовят заранее, на заводах-производителях – согласно проектной документации.

Арматура может иметь гладкую или рифленую поверхность. Выбирать следует однозначно вариант с рифлением. Поперечные ребра на поверхности прута помогают фиксировать его в толще бетона. И готовое изделие получится прочнее из-за лучшего удержания каркаса.

Для некоторых железобетонных изделий, изготавливаемых промышленным способом, закладываемый металлический каркас предварительно грунтуют. Но в кустарных условиях такой подход невозможен, да и не нужен. Достаточно просто очистить стальные прутья от ржавчины механическим способом (щеткой крацовкой, например) – если они долго пролежали под открытым небом и изрядно заржавели. Если налет ржавчины чуть заметен, то и беспокоиться не о чем. Можно сразу приступать к подготовке каркаса.

Укладка арматуры в плитный фундамент

Типовая карта ТТК на монтаж арматуры в опалубку плиты фундамента предусматривает последовательность действий:

контроль опалубки – линейные размеры, соответствие осям стен;
первый ряд нижней сетки – полимерные фиксаторы для нижнего защитного слоя размещаются на подбетонке, производится раскладка в их гнезда продольных стержней (наращиваются по длине с нахлестом 40 см при необходимости);
второй ряд – на стержни укладываются трапы, сдвигаемые по мере необходимости, последовательно раскладываются поперечные прутки с проектным шагом сетки;
вязка – в местах пересечения арматура связывается (реже приваривается);
подставки – имеют несколько названий (паук, лягушка, столик, поддерживающий каркас), конструкций, привязываются к нижней сетке в шахматном порядке;
верхняя сетка – изготавливается аналогичным образом либо укладываются связанные в пятне застройки карты крупного формата;
вязка П-образных хомутов по торцам плиты;
под несущими стенами шаг сетки уменьшается в 1,5-2 раза.

Продольный нахлест не менее 50-ти диаметров арматуры.

В зависимости от конструкции плиты фундамента (гладкая, с лентой, боковыми стенами) на последнем этапе монтируются вертикальные прутки для связки с конструкциями, которые будут бетонироваться на ее поверхности. Это L-образные или П-образные хомуты с проектными размерами. При самостоятельном изгибании прутков запрещено использовать нагрев металла во избежание изменения структуры. Все элементы плитного фундамента должны выгибаться в кондукторах, обоймах или ручными трубогибами.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Для обеспечения бокового защитного слоя могут применяться пластиковые подставки различных форм. Это необходимо для предотвращения случайного сдвига каркаса в момент укладки бетона, хождения по трапам рабочих.

Вязка арматуры производится несколькими способами:

ручной крючок – стандартная скрутка;
механизированный крюк – имеет спиральную рукоятку, повышает производительность вязки вдвое;
пистолет для вязки арматуры – стоит дорого, чаще применяется профессиональными бригадами на больших объёмах.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Специалисты часто замачивают арматуру для повышения адгезии с бетоном. В нормативах СП запрещена исключительно отслаивающаяся ржавчина, о свежем налете коррозии сведений не имеется. Например, в ACI-318 этот пункт выделен особо, ржавая арматура допускается внутри бетона.

В приведенном руководстве рассмотрены ключевые моменты армирования плитных фундаментов. Это позволит индивидуальному застройщику реализовать проект самостоятельно для сокращения бюджета строительства.

Рекомендуем прочитать: Плитный фундамент своими руками.

Хорошая реклама

Правильная вязка стеклопластиковой арматуры

Стеклопластиковой арматурой принято называть изделия, структура которых состоит из стеклянных волокон. Данная разновидность арматуры относится к разряду композитной арматуры и пользуется высокой популярностью на сегодняшний день. По своей форме стеклопластиковые изделия практически ничем не отличаются от металлических.

Вязка стеклопластиковой арматуры с помощью хомутов

Среди преимуществ стеклопластиковой арматуры следует отметить следующие:

Лёгкая. Автоматически упрощается процесс транспортировки и монтажа.
Упругая. При необходимости, композитную арматуру можно укладывать в кольца, что очень удобно при погрузке и транспортировке.
Крепкая. По своим техническим качествам ничем не уступает изделиям из металла.
Долговечная. Композитная арматура обладает продолжительным эксплуатационным сроком.

Пример вязки стеклопластиковой арматуры несколькими хомутами

Вязка стеклопластиковой арматуры практически ничем не отличается от стандартных металлических изделий. Здесь также следует использовать вязальный крючок или специальный пистолет, а в качестве расходных материалов – вязальную проволоку или пластиковые хомуты.

Видеоролик на Youtube:

Сначала готовят горизонтальные стороны конструкции, на которые впоследствии накладывают вертикальные стержни. При вязке стеклопластиковой арматуры необходимо точно следить за размером ячеек, для большей простоты можно заранее сделать пометки маркером. Места вязки арматуры должны находиться во внутренней части каркаса. Недостаточно знать, как вязать стеклопластиковую арматуру правильно, следует также делать точные расчёты.

Необходимо усиленное внимание обратить на углы конструкции, так как стеклопластиковая арматура плохо восприимчива к нагреву, поэтому самостоятельно гнуть её не рекомендуют. На углы каркаса следует расходовать большее количество вязальной проволоки или пластиковых хомутов

Соединение арматуры внахлест при вязке

В случаях использования распространенных прутов марки А400 АIII, что бы передать расчетные усилия от одного стержня другому используют способ соединения без сварки. При этом места нахлеста арматуры связывают специальной проволокой. Такой метод имеет свои особенности и к нему предъявляются особые требования.

Варианты нахлеста арматуры

В соответствие с действующим СНиП безсварочное соединение стержней при монтаже силового каркаса ЖБИ может производиться одним из следующих вариантов:

Накладка профильных стержней с прямыми концами;
Нахлест арматурного профиля с прямым окончанием с приваркой или монтажом на протяжении всего перепуска поперечно расположенных прутов;
С загнутыми окончаниями в виде крюков, петель и лапок.

Вязать такими соединениями можно профилированную арматуру диаметром до 40 миллиметров, хотя американский стандарт ACI-318-05 допускает к использованию стержни диаметром не более 36 мм.

Как самостоятельно изготовить крючок

Лучше всего приспособление купить в специализированном магазине, но сделать это не всегда возможно. Особенно большие проблемы возникают у жителей отдаленных деревень, им приходится несколько часов добираться в одну сторону, и то при условии, что грунтовые дороги находятся в проезжем состоянии. Выход есть – крючок можно сделать самостоятельно в течение всего одного часа.

Схема крючка

Понадобится кусок проволоки диаметром примерно 6 мм и длиной ≈ 20 см.

Проволока для крючка

Небольшой отрезок бруска с отверстием для ручки и две шайбочки. Отверстие должно примерно на 0,5 мм превышать диаметр проволоки для гарантирования свободного вращения.

Брусок с отверстием

Шаг 1. Разметьте проволоку. Надо знать длину ручки (метку делайте с запасом 4–5 мм на шайбы и для свободного вращения), место первого изгиба, через 5 см место второго изгиба, и участок загиба под крючок.

Разметка

Катанка отлично гнется, что упрощает процесс изготовления, сталь при таких резких загибах дает трещину. Если нет катанки, то отжигайте стальную. Нагрейте ее до ярко-красного цвета и постепенно охлаждайте. За это время происходят изменения в кристаллах металла, цементит переходит в феррит, он становится мягким.

Шаг 2. На наждачном станке или болгаркой заточите острие крючка под конус.

Заточка конца проволоки

Это надо делать обязательно, в противном случае очень сложно вынуть инструмент после связывания арматуры. Но это потребуется много времени и усилий, а конусная форма решает все проблемы. Длина конуса примерно 3–4 см.

Заточенная проволока

Шаг 3. Вертикально зажмите заготовку в тисках, ударами тяжелого молотка начинайте гнуть. Острие крючка должно быть под углом примерно 80°. Не делайте большого загиба, это усложняет процесс вязки арматуры. Привынимании его приходится сильно наклонять, а это не всегда возможно и довольно неудобно.

Изгиб кончика проволоки

Шаг 4. Согните проволоку под ручку. Для этого ее надо опять зажать в тисках и рукой надавливать в нужную сторону. Периодически контролируйте угол по предварительно нарисованному эскизу приспособления.

Изгиб проволоки

Шаг 5. По нанесенной метке сделайте изгиб для возможности придания крючку вращения при закручивании.

Продолжение процесса гибки

Шаг 6. Вставьте в тиски готовое изделие и выровняйте его таким способом, чтобы все участки и колена располагались на одной линии.

Изогнутая заготовка крючка

Шаг 7. Приварите нижнюю упорную шайбу ручки. Она располагается у самого изгиба, выставьте ее перпендикулярно оси проволоки

Варите осторожно, правильно отрегулируйте силу тока, не прожигайте тонкий металл

Упорная гайкаПриваривание гайки

Шаг 8. Вставьте на место ручку и приварите вторую шайбу, она не допускает ее выпадения при работе. Здесь также надо сваривать аккуратно, деревянная ручка из-за перегрева может воспламениться.

Для уменьшения трения во время вращения крючка в ручке металлическую проволоку рекомендуется смазать солидолом или иной густой смазкой. Дополнительно дерево будет защищаться от процессов гниения. Если дерево во время сварки быстро загорается, то торцы рекомендуется замочить в воде, испорченные участки можно потом отрезать.

Шаг 9. Проверьте работоспособности крючка.

Готовый крючок

Если обнаружилисьпроблемы, то их надо исправить.

Изделие плохоповорачиваетсявокруг ости. Регулировка делается изменением поворотного плеча. Чем оно больше – тем выше усилия закручивания проволоки, но работа немного усложняется. Рука должна двигаться с увеличенной амплитудой.
Крючок тяжело вынимается после затягивания проволоки. Может быть три причины: большой угол загиба, малый конус затачивания и шероховатая поверхность. Каждая из них легко ликвидируется, исправлять проблему надо до тех пор, пока работать крючком станет удобно.

Постарайтесь довести приспособление до идеального состояния, вам придется ним вязать очень много узлов. Расстояние между точками фиксации зависит от диметра арматуры, размеров клетки и конкретного назначения железобетонного изделия.

Как изготовить крючок своими руками

Чаще всего на рабочих местах сами арматурщики изготавливают крючки для вязки арматуры «под себя», в соответствии со своими предпочтениями и ориентируясь на привычную им форму инструмента или его размеры. Иногда выбор делается исходя из материала крючка: так, некоторых не устраивает излишняя мягкость электродной стали, и на крючок они пускают жало длинной отвёртки.

Для самодельного крючка на выходе металлического стержня из рукоятки делается небольшой, под углом в 10-15 угловых градусов, изгиб, а затем после 12-15 см следующего прямого участка жала делается в той же плоскости ещё один изгиб, примерно под 90⁰. Затем идёт плавное искривление (закругление), уже после которого следует немного заострённый участок (сам крючок) длиной 1,5-2 см.

Пруток берётся гладкий, без рёбер (какие бывают у прутков разного диаметра по ГОСТ 34028-2016), желательно из арматуры, на которую шла легированная сталь, для избегания коррозии прутка, поперечным сечением не более 0,5 см.

Как связать арматуру для монолитной плиты с соблюдением технологии

Он предусматривает следующие действия:

Нарезку проволочных заготовок длиной 0,15-0,2 м.
Сгибание вязальной проволоки по центру заготовки.
Размещение диагонально в узле стыковки прутков.
Продевание вязального крючка в сформированную петлю.
Втягивание в петлю с помощью крючка проволочных концов.
Проворачивание рабочего инструмента в петле до необходимой силы затяжки.

При ручном выполнении работ важно контролировать силу затяжки. Повышенные усилия при работе с инструментом ведут к обрыву проволоки

Выполнение вязальных операций с помощью реверсивного приспособления предусматривает другой алгоритм:

Введение крючка устройства в петлю.
Осевое перемещение рукоятки на себя.
Возврат ручки в начальное положение.
Повторное проворачивание крючка путем подтягивания рукоятки.

При использовании автоматического пистолета для вязки отпадает необходимость в нарезке проволочных заготовок. Находящаяся на рабочем барабане проволока подается автоматически, что позволяет выполнять вязальные работы ускоренными темпами.

Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов

Пути создания сетки

Специалист работает с арматурой, а именно ее креплением путем сварки или вязки.

Сварка деталей

Если каркас из арматуры достаточно высокий, то для придания ему жесткости делается выбор в пользу сварки.

Еще одним способом конструирования армирующего материала является сварка. Ее популярность объясняется повышенными прочностными качествами, которые положительно сказываются на свойствах железобетона.

Наиболее часто применяется электродуговая сварка. Ее простота и качество являются главными особенностями материала. Сварка может проводиться внахлест под углом или на одной прямой путем соединения двух стержней. Первый способ не требует особого контроля. А второй необходимо контролировать для достижения нужной прочности. Преимущества сварки:

соединение внахлест необязательно;
поперечное сечение соединений уменьшается;
каркас обладает высокой жесткостью.

Это список не исчерпывающий. Стыки стержней необходимо зачистить перед началом работ. Поверхность должна быть обязательно ровной или обработанной для сварки конкретного типа сечения прутьев. На практике часто применяется оборудование, контролирующее горизонтальное и вертикальное расположение стержней.

Контроль за качеством работы должен проводиться на всех этапах и при любом виде работ. Нельзя не упомянуть предварительное сваривание для проверки материала. Данная процедура осуществляется путем сваривания нескольких прутьев и их проверки на прочность.

Связка

Этот способ применяется чаще. Это объясняется небольшими финансовыми затратами. В то же время соединительные качества от этого ухудшаются. Однако это не мешает связке быть популярной. Связка происходит отдельно от установленной опалубки. Связка должна проделываться на ровной поверхности во избежание смещений. Для соблюдения ровности применяются прокладочные и ограничительные материалы. Их устанавливают в процессе соединения прутьев.

Крепление должно производиться тщательно и аккуратно, поскольку исправить неточности крайне сложно. Это возможно лишь путем разбора секции арматуры и повторной связки. Вязка может производиться различными материалами. Наиболее распространенным среди них является мягкая, но в то же время прочная металлическая проволока. Кроме того, возможно применение пружинных креплений. Благодаря им крепление происходит быстрее.

Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты

Монолитный фундамент применяется более часто, чем использование стандартных бетонных плит. При монтаже данной разновидности основания сначала делают арматурную сетку, которую потом заливают бетоном. Арматурная сетка придаёт бетону дополнительной крепости и позволяет выдерживать плите более высокие нагрузки.

Готовый каркас для монолитной плиты

Видеоролик на Youtube:

Как вязать арматуру самостоятельно или правильная последовательность вязки арматуры монолитной плиты:

Нижний уровень арматурных прутьев укладывают крестом. Необходимо соблюдать при этом основное правильно – следить за размером ячеек, который должен составить 30*30 см. Превышать данный размер нельзя, иначе монолитная плита получится недостаточно прочной.
Места соединения прутьев плитного фундамента необходимо обвязать стальной проволокой, используя стандартную схему вязки. Применение специального инструмента, например, крючка для вязки арматуры, существенно упростит задачу.
Арматура нижнего уровня плиты должна иметь запас по длине, чтобы ей можно было придать п-образную форму. Таким образом, нижние прутья переходят в верхний уровень плитного фундамента.
Прутья верхнего уровня плиты или перекрытия также укладываются друг на друга и связываются стальной проволокой или пластиковыми хомутами в местах соприкосновения.
Конструкция для монолитной плиты должна быть размещена на расстоянии 4 см от земли, для этого используют специальные подставки, которые можно приобрести в строительном магазине. Подставки выполнены из пластика и выдерживают каркасы с достаточно большим весом.Пример пластиковых подставок для нижнего яруса конструкции
Для поддержания верхнего уровня арматуры перекрытия следует сделать из прутьев специальные подставки, которые получили название столиков. Достаточно взять небольшой отрезок арматуры и загнуть его в зигзаг. Теперь верхний ярус можно удобно установить на получившиеся подставки. При заливке бетона подставки оставляют вместе с основной конструкцией.

Пример готового столика

Данный способ армирования используется не только при заливке плитного фундамента в несколько слоёв, таким образом можно своими руками изготовить монолитную плиту, которую впоследствии использовать, например, в качестве перекрытия между этажами.

Типы соединения арматуры внахлест

Согласно требованиям СНиП бетонное основание должно иметь не менее двух сплошных безразрывных контуров арматуры. Выполнить данное условие на практике позволяет стыковка армирующих прутов внахлест. При этом соединения в стыках могут быть нескольких типов:

Внахлестку без сварки
Сварные и механические соединения.

Первый вариант соединения широко используется в частном домостроении благодаря простоте исполнения, доступности и невысокой стоимости материалов. В данном случае применяется распространенный класс арматуры A400 AIII. Стыковка нахлеста арматурных стержней без использования сварки может осуществляться как с применением вязальной проволоки, так и без нее. Второй вариант чаще всего используется в промышленном домостроении.

Согласно строительным нормам и правилам соединение арматуры нахлестом при вязке и сварке предусматривает использование прутов диаметром до 40мм. Американский институт цемента ACI допускает использование стержней с максимальным сечением 36мм. Для армирующих прутьев, диаметр которых превышает указанные значения, использовать соединения внахлест не рекомендуется, по причине отсутствия экспериментальных данных.

Порядок расчета фундамента

Для того чтобы правильно рассчитать толщину всех элементов фундамента под строительство дома, необходимо действовать поэтапно, и первое с чем необходимо определиться — это песчаная подушка.

Функция песчаной подушки состоит в том, что она оберегает основание от воздействия на него излишней влаги и подземных вод, а также песок, прессуясь, создает крепкий почвенный слой.

По общим строительным нормам, под монолитную плиту фундамента всегда делается песчаная подушка. Чтобы произвести расчет ее высоты, нужно учитывать следующие особенности:
- Ее высота может колебаться в размерах от 15 до 60 сантиметров, и будет зависеть это от глубины промерзания почвы на данном земельном участке, где происходит строительство дома, типов и глубины расположенных почв, которые тут преобладают, и наличие подземных вод;
- Песок необходимо хорошо утрамбовать, для этого его необходимо поливать. Это может забрать несколько миллиметров или сантиметров в качестве усадки;
- Некоторые специалисты также рекомендуют поверх песка насыпать слой щебня мелкой фракции, толщина которого не должна превышать 5-10 сантиметров от общей высоты песчаной подушки. Исходя из этого, можно прийти к такому выводу. В местах, где глубина промерзания грунта высокая (более одного метра), имеются подземные воды, а почвы нестойкие и подвергаются постоянному пучению, то толщина песчаной подушки должна быть до 60 сантиметров. В местах с меньшей глубиной замерзания почвы, отсутствия грунтовых вод, и наличия плотных слоев земли, можно сделать подушку от 20 до 30 сантиметров. Имея данные размеры можно произвести расчет количества необходимого материала.
Следующий этап это расчет количества арматуры, которая понадобится для создания армирования бетона, чтобы основание было жестким и долговечным. Общие правила по определению количества арматуры на квадратуру описаны в данном разделе. Стоит отметить, что такая сетка должна быть выполнена в два слоя. Расстояние между ними составляет не более 50 миллиметров. То есть основание будет состоять из двух секций арматурной сетки.
Далее производим расчет плиты, минимальная толщина плиты должна составлять не менее 150 миллиметров, но размер может быть увеличен если глубина промерзания почвы более 1 метра. По общим правилам бетон должен не только залить слои армирующей сетки, но и выступать за них по 50 миллиметров как вверху, так и внизу. Плюс в общие параметры фундамента добавится песчаная подушка.

Устройство монолитной плиты в разрезе

Разберем как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250), на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 — 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³
Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²
Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для болея тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например гаражей, беседок достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой сетками, толщиной 20-30 см производится в два слоя (объемное).

Правила армирования плитного фундамента

Основные требования для монолитной плиты приведены в 52-101-2003. В них есть рекомендации по расположению и вязке арматурных сеток, какие использовать подставки для обеспечения нижнего защитного слоя. Не допускается применение прутков с отслаивающейся ржавчиной.

Стержни периодического сечения обеспечивают высокую адгезию, вязальная проволока надежнее пластиковых хомутов. Однако начинать армирование следует поэтапно: выбор рациональной схемы, расчет сечения прутков, фиксация каркасов в пространстве с помощью специальных элементов.

Схемы армирования

В рекомендациях СП 63.13330 для ж/б конструкций имеется специальный раздел по изготовлению основных несущих конструкций (10.4). В частности, для плитного фундамента указаны требования:

арматуру укладывают в двух направлениях (сетка с ячейкой 30 х 30 см максимум), соединяют методом вязки проволокой либо сваркой;
сетки располагают, как можно ближе к верхней и нижней граням с учетом защитного слоя 3 см;
П-образными хомутами стержни сеток перевязывают между собой по торцам;
в местах установки монолитных стен и колонн производится выпуск вертикальных стержней либо анкеровка крючками для усиления плиты;
под несущими стенами шаг ячейки уменьшается по сравнению с остальной частью плиты;
допускается разряжение ячейки сетки в центральной части до минимально допустимого процента армирования (0,3%).

Правильно расположить сетки можно с учетом боковых защитных слоев (минимум 4 см между прутком и опалубкой), расположения узлов ввода коммуникаций (актуально для незаглубленных плит).

На практике, для малоэтажных коттеджей используется схема:

сетка из 8 мм арматуры в верхнем слое;
аналогичная сетка в нижнем слое;
усиление ребер УШП или гладкой плиты (толщина 30 см и более) каркасами по периметру из 10 – 14 мм стержней периодического сечения.

Это обусловлено отсутствием сил пучения при использовании теплой отмостки, кольцевого дренажа вокруг фундамента, заменой грунта нерудными материалами на глубину от 40 см. Рекомендуемый размер ячейки в разряженной части не больше 1,5 от толщины плиты, под стенами 10 х 10 – 20 х 20 см. В отсутствие подбетонки нижний защитный слой увеличивается до 5 – 7 см.

Проемы

В незаглубленных плитах невозможно обойтись без проемов в монолитной конструкции для ввода инженерных систем. Данный вопрос весьма слабо описан в специальной литературе. Индивидуальному застройщику следует ориентироваться на руководство по проектированию ж/б зданий:

вырезание отверстий в сварных сетках с загибом стержней вверх;
окаймление проемов больше 30 см диагонально расположенными к ячейкам сетки прутками 10 – 14 мм;
не требуется усиление периметра отверстий меньше 15 см.

В плитах глубокого заложения узлы ввода коммуникаций отсутствуют по умолчанию. Для повышения ремонтопригодности инженерных систем канализацию и водопровод запускают через стены подвала.

Сопряжение плита/лента

Правильно смонтировать прутки арматуры в опалубке заглубленного плитного фундамента с подвалом можно с учетом условий:

стены на заглубленной плите запрещено размещать вплотную к ее краям, минимальный отступ по периметру равен толщине ленты фундамента (от 10 до 40 см);
схема анкеровки узла сопряжения ленты и монолитной стены подвала имеет несколько вариантов.

Выпуски арматуры в плите под стены.

Например, из плиты можно выпустить вверх П-образный хомут, расстояние между стержнями которого соответствует размеру каркаса ленты, чтобы связать впоследствии две этих конструкции. Кроме того, можно привязать к нижней и верхней сетке плиты изогнутые под прямым углом прутки, выпустить их на 40 – 60 см наружу аналогично предыдущему варианту.

Если в проекте отсутствует жесткая связь ленты и стены с плитой глубокого залегания, в этих местах сетки усиливаются П-образными хомутами во избежание продавливания.

Вынос несущих стен за пределы свайного основания

Иногда частные застройщики пытаются найти решения, которые позволяют сэкономить на покупке строительных материалов и на работе по ввинчиванию дополнительных свай. При этом они забывают о прочности строительной конструкции, которую можно нарушить весьма опрометчиво.

Вот пример грубейшего нарушения строительной технологии, на фото изображен вынос наружной стены за пределы свайного ряда.

Что можно порекомендовать людям, которые ставят сомнительную экономию во главу угла? Самое главное – не допускайте самодеятельности, и тогда все у вас получится. Если строительными нормативами предусмотрена установка сваи под каждый угол или стену будущего помещения, то пусть так и будет. Не нужно делать никаких свесов и отступов, которые не имеют под собой опоры в виде сваи, прочно ввинченной в грунт. К удешевлению конструкции это не приведет, зато дополнительными проблемами застройщика обеспечит.

Если вы сделаете свес или отступ, то эта конструкция у вас будет на лагах висеть. В этом случае придется делать двойную обвязку изнутри и связывать ее каким-то образом с внешним свесом (чтобы конструкция полностью не разошлась). Дешевле (за счет экономии на сваях) не выйдет, так как придется потратиться на усиление нижнего перекрытия, а вот проблем это добавит конкретно.

Вообще, по технологии строительства свайно-винтового фундамента сваи необходимо ставить под все перерубы, углы и несущие стены. Это самое главное правило.

Что дешевле и какой фундамент лучше