Кладка печи своими руками (120 фото)

Преимущества простой печки

Все печи простого типа имеют много уникальных преимуществ. Например, для их постройки тратиться минимум времени. Некоторые модели можно возвести всего за час, а на монтаж других уходит 1-2 дня. Небольшие конструкции отличаются лёгким весом, а значит им не требуется обустройство фундамента, что позволяет экономить время, деньги и силы. Можно выбрать любое место для установки конструкции, если делаются мобильные версии без использования связующего раствора, то её можно разобрать в любой момент, перенести и установить на новом месте. Для топлива можно применять любые материалы – шишки, поленья, стебли больших растений и так далее.

Вариант декорирования печи-камина Источник o-remonte.com

Немаловажно то, что такие конструкции отличаются меньшим расходом топливных элементов. Например, по сравнению с буржуйками потребуется в несколько раз меньше дров

Если вы используете самую простую печку без связывания камней глиной, можно увеличить теплоотдачу, которая будет больше, чем от открытого костра. Это отличный вариант для походов, но не совсем удобный, если вы передвигаетесь без транспорта. Поскольку кирпич тяжёлый и ёмкий, его неудобно и тяжело с собой носить.

Дополнительным большим плюсом является минимальный уровень задымления, а само топливо практически сгорает без отходов. После хорошего прогрева температура камней может достигать 1 тысячи градусов, что гарантирует не только хороший и быстрый обогрев, но и быстрое приготовление различных блюд.

Закладка вьюшки

После окончания дымооборотов, укладывается несколько армирующих рядов, в которых закладывается вьюшка. Продолжить можно кирпичным дымоходом, с коленом и дополнительной опорой на потолочном перекрытии. Менее предпочтительно продолжение стальным сэндвичем, который неизбежно будет производить конденсат и имеет другие термодинамические характеристики.

В любом случае, продолжая дымоход, на пересечении с перекрытием, следует увеличить его сечение и толщину теплоизолирующего слоя. Обязательно следует применить огнеупорную изоляцию, а деревянные элементы перекрытия обработать антипиреном. Внутренняя поверхность каналов должна быть гладкой. В процессе её швабруют влажной ветошью так же, как и дымоход. Лёгкую пробную топку можно произвести не ранее чем через 10 дней, для проверки тяги.

Кладка печи своими руками

Ввиду того, что по площади фундамент больше основания, на гидроизоляции следует выполнить разметку. После этого можно переходить к кладке первого ряда.

Если используется вертикальная схема кладки рядов, то необходимо помнить, что дымоходные каналы не должны быть слишком узкими. Их минимальный размер — 13 × 13 сантиметров.

Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи предполагает следующее: уже с первых рядов кладки, в её схеме должна быть предусмотрена камера поддувала. Когда начинают кладку второго ряда, выполняется установка поддувальной дверцы, которую перед тем, как установить в предназначенный для неё проем, обматывают асбестовым шнуром.

При установке дверцы к ней приматывается проволока, которая зажимается между двух кирпичей. Когда выполнено её полное обрамление кладкой, проволоку отгибают в стороны.

Когда доходят до кладки четвертого ряда печи, на нем обозначают отверстия, предназначенные для циркуляции огретого воздуха. На пятом выполняется укладка колосниковой решетки топки. При сооружении стенки топки и её порога допустимо применять силикатный кирпич.

Установка топочной дверцы выполняется на шестом ряду. Её так же, как и обдувальню, оборачивают асбестовым шнуром.

С 6 по 10 ряды необходимо особое внимание обращать на форму отверстий, которые обеспечат движение воздуха внутри конструкции. Десятый ряд, если есть такая возможность, необходимо скрепить рамой, сваренной из уголка

На 11-м ряду на предварительно уложенную прокладку из асбеста размещают варочную панель.

Уголок укладывается на семнадцатом ряду. На него ляжет 18-й ряд кладки, который станет завершением обрамления камеры над плитой.

На 19-20-х рядах кладки формируется сушильная камера. На 19-м ряду выполняют установку дверцы для чистки.

Еще раз металлический уголок укладывают на 24-м ряду кладки. На нем будет выложен сплошной ряд кирпича, который станет потолком сушилки.

Дверцу для чистки устанавливают на 25-м ряду.

На 30-м ряду выполняется установка двух задвижек.

Все последующие ряды вплоть до 38-го выполняют по схеме, а следующие формируют часть печи, которая идет на второй этаж. Отметим, что эта часть печи имеет другую нумерацию в порядовке. Её кладка осуществляется по следующей схеме:

установка дверцы выполняется на 2-3-м ряду. Она используется для чистки;
установка дымоходной задвижки осуществляется на 27-м ряду;
часть печи, установленная на втором этаже, должна иметь форму широкого дымохода. Он должен быть снабжен задвижкой и камерой. Постепенно ее сменяет узкая труба, которая начинается на уровне 32-го ряда.

Далее труба идет на чердак, а потом на крышу выводится оголовок.

На верхнюю часть трубы одевают зонтик, что исключает попадание вовнутрь неё пыли и влаги.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

Готовим раствор для печи из кирпича своими руками

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

Глину на сутки замачивают в холодной воде.
Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм — раствор не годен.
При глубине трещинок до 2 мм — раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой — такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Не бойтесь попросить совета

Опытные печники гораздо точнее определяют нужную консистенцию раствора, просто разминая его в руках. Поэтому, при наличии возможности, рекомендуем обратиться к ним за советом.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.

Расход материалов следующий:

кирпич красный — 580 шт.,
кирпич огнеупорный — 140 шт.,
глина красная — 22 ведра,
глина огнеупорная — 5 ведер,
песок — 13 ведер,
дверка топочная — 250×210 мм,
дверка поддувальная — 250×140 мм,
задвижка дымовая — 130×250 мм,
решетка колосниковая — 380×252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм — 9 шт.,
предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.

Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м . Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке — 5,4 кВт (4600 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.

Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.

Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм а — фасад; б — кладка 1—12 рядовРис. 5. Продолжение в — разрезы А—А, Б—Б, Г—Г; г — кладка 13—18 рядовРис. 5. Продолжение д — разрезы В—В, Д—Д, Е—Е; е — кладка 19—28 рядов; 1 — топливник; 2 — зольниковая камера; 3 — колосниковая решетка; 4 — топочная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — прочистные отверстия; 7 — дымовая задвижкаРис. 5. Продолжение ж — кладка 29—32 рядов

При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.

В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.

Ремонтные работы

Ремонт зависит от сложности поломки. Предварительно проводится тщательный осмотр. Проблемы в эксплуатации часто связаны с загрязнением от сажи

Важно проверить и почистить дымоход. Если над топкой появились длинные полосы от дыма – это признак плохой тяги

Причиной может быть неправильная кладка. Часть конструкции необходимо разобрать и собрать заново.

Если кирпич не разрушен – это признак топки сырыми дровами. Не правильное топливо разрушает камеру и зольник. Для растопки используют только сухие полена. Летом рекомендуется периодически проверять состояние сооружение. Осмотр нужен при длительном простое конструкции. На крепость периодически проверяются металлические элементы (задвижки, дверки). При необходимости укрепляются раствором.

Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

Основные правила обустройства голландской печи с плитой

При строительстве голландской печи необходимо придерживаться основных правил:

Печь располагается на отдельном фундаменте. Поэтому лучше запланировать его на начальном этапе строительства дома. В этом случае проще выполнить все расчёты положения дымохода, чтоб он не попал в несущие балки крыши. Если вы решили строить печь уже в существующем доме, то придется снимать пол и делать собственный фундамент. Хотя печь имеет малые размеры, ее вес достаточно велик.

Необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.
Для укладки топки нужно применять только качественный огнеупорный кирпич. Не стоит экономить и чередовать его с обычным кирпичом.
В процессе кладки использовать готовую жаропрочную смесь. Или можно ее сделать самостоятельно.
При кладке топки толщина шва не должна превышать 3-5 мм. Все остальные швы 5-8 мм. Если вам трудно придерживаться размеров, то специалисты советуют использовать деревянные рейки между кирпичами нужной толщины.

Печь голландка обладает высокой пожаробезопасностью, но все же необходимо соблюдать ряд мер:

перед печью положить лист асбеста, он обезопасит дом от случайно упавшей искры или угля;
регулярно проводить чистку дымоходных каналов от сажи;
между печью и стенкой из дерева, проложить огнеупорный материал;
не ставит ближе 50 см от печи мебель, предметы декора;
постараться использовать при кладке как можно меньше металлических деталей;
если без металлических деталей не обойтись, то обязательно положить слой раствора не менее 5 мм и уложить асбестовый шнур;
при укладке варочной поверхности, на кирпич положить слой огнеупорной глины, чтоб защитить кирпич от нагревания.

Устройство и принцип работы

При наличии места в комнате можно сложить многофункциональную печь

Вариант с лежанкой предполагает выделение дополнительных 2-4 квадратных метров полезной площади, но издержкой такое решение назвать нельзя, так как положительных моментов в нем намного больше.

Владельцы получают в свое распоряжение конструкцию, обладающую такими опциями:

отопление;
приготовление еды;
сушка обуви и одежды;
спальное место;
лечение множества заболеваний;
зона релаксации;
оригинальный элемент интерьера.

Печь ставится на мощный отдельный фундамент. Кирпичный корпус содержит такие элементы:

основная топка;
горнило;
стенки;
лежак;
система дымоходов с подпорками;
зольник;
варочная панель;
дымовая труба;
место хранения кухонного инвентаря;
ниша для дров.

Принцип работы современной печи с полатями заключается в следующем:

протапливание, вместе с обеспечением высокой температуры горнила также разогревает и самый низ печи;
дрова сжигаются в топливнике на колосниковой решетке;
к горнилу снизу примыкает под, а сверху — свод;
дымовые газы сквозь под попадают в горнило, разогревая его, а затем проходят по периметру в нижнюю и верхнюю камеры отопления, покидая печь через трубу.

Принцип работы голландки

Голландская печь выполняет множество функций в доме. Она не только хорошо обогревает дом, дает возможность приготовить еду, но ещё может стать красивым дополнением интерьера вашего дома.

Схема классической голландки

Принцип работы голландки очень прост: за счет длинного лабиринта из каналов (поэтому иногда эту печку называют канальной) горячие газы из топки не сразу попадают в дымоход. Проходя длинный путь, они успевают отдать больше тепла.

Поместив в топку больше дров, мы можем надолго «забыть» о ней. У печи очень тонкие стенки, в один кирпич. В результате она быстро нагревается и отдает тепло. Большую комнату голландка может нагреть за час.

Установка дверцы

Главную дверцу при установке прокладывают асбестовым шнуром. Он позволит без вреда воспринимать температурные расширения материалов и обеспечит герметичность по периметру. Такой же, как и у нижней дверцы, проволочный крепёж закладывают в швы, а если проволочный жгут толстоват, в кирпичах прорезают пазы. Перекрывая дверцу, над ней укладывают по полкирпича либо устраивают замковое соединение, обрезая кирпичи клином.

Последующее количество рядов, зависит от предполагаемого объёма топливника. Их может быть 3 или 4, исходя из необходимой высоты. В итоге, когда топливная камера сформирована, на металлических опорах закладывают перекрытие, с отверстием продолжающегося дымохода.

Как сложить печь: схемы-порядовки, советы специалистов

Разобрав детали самое время перейти к самому главному: выбору схемы и самого процесса. В этом разделе мы приводим несколько схем-порядовок для печек разных размеров

Стоит обратить внимание, что для безопасности и долговечности конструкции необходимо строго придерживаться схемы, а вносить изменения и коррективы могут исключительно специалисты и инженеры, практикующие в этой отрасли

Схема-порядовка малой печи

Помимо схемы вам необходимо определиться с видом кладки. Самые популярные — «вподрезку» и » с пустыми швами». В последнем случае обязательно в конце постройки необходимо будет дополнительно отштукатурить печь, а в первом — все швы заполнены раствором, а соответственно дополнительная штукатурка исключительно по желанию.

Также рекомендуем ознакомиться с советами от профессионалов, и переходить к строительству:

Для того чтобы конструкция не расслоилась все вертикальные швы должны быть полностью заполнены раствором;
Каждый кирпич опирается на два и более кирпича снизу;
Шов от 2 мм;
Перевязка всех рядов выполняется по вертикали;
Раствор накладывается толщиной 5 мм, после того как кирпич положите, немного придавите, чтобы осталось 2-3 мм (также по желанию простукивается резиновым молоточком);
Керамические кирпичи обмакивают в воду на несколько секунд, после чего они идеально пристают к раствору и хорошо фиксируются;
Шабрение обязательно — каждый кирпич необходимо очистить от пыли, крошек, грязи, перед тем как наносить раствор и укладывать;
Если кирпич «лег» не совсем правильно, его можно снять, очистить и положить вновь с новым раствором;
Раствор, ранее снятый с кирпича, снова не используется.

Теперь складывая печь таким образом: первые 5 рядов, далее сделать перерыв на час или чуть больше и сложить далее еще 5 рядов. Таким образом, новички могут быть спокойны, что не нарушат целостность конструкции.

Схема-порядовка варочно-отопительной печи

После того как печь будет полностью сложена, дайте ей просохнуть около 4-5 дней, по необходимости прошпаклюйте, снова дайте просохнуть, и только после этого запускайте в эксплуатацию.

Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм

Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.

Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:

кирпич красный — 570 шт.,
кирпич огнеупорный — 100 шт.,
глина красная — 20 ведер,
глина огнеупорная — 3 ведра,
песок — 12 ведер,
дверка топочная — 250×210 мм,
дверка поддувальная — 250×140 мм,
задвижка дымовая — 130×250 мм,
решетка колосниковая — 380×252 мм,
дверки прочистные размером 130×140 мм — 7 шт.,
предтопочный лист — 500×700 мм.

Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.

Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35— 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке — 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой — около 5 кВт (4300 ккал/ч).

В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.

Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.

Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм а — фасад и разрезы А—А, Б—Б; б — кладка 1 —6 рядовРис. 4. Продолжение в — разерзы В—В, Г—Г, Д—Д; г — кладка 7—14, 16 рядовРис. 4. Продолжение д — кладка 15, 17—34 рядов и разделки трубыРис. 4. Продолжение е — кладка 35—44 рядов

С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.

Раствор для кладки печи

Кирпич кладется на глиняный раствор. Стоит заметить, что для красного кирпича используется красная глина, а если печь планируется строиться из шамотного кирпича, тогда стоит запастись шамотной глиной.

Раствор готовится из речного песка, где фракция зерна составляет от одного до полутора миллиметров и глины в соотношении 2,5 к 1. В раствор добавляется вода в том количестве, которое понадобится, чтобы получилась нужная консистенция кладочного раствор. Если нет желание или возможности приготовить данный раствор самостоятельно, тогда можно приобрести уже готовую печную смесь в специализированном магазине.

Готовится раствор следующим образом:

Нужное количество глины для замеса замачивают в холодной воде на 24 часа.
Полученную массу делят на пять равных частей.
В каждую часть добавляется песок в той пропорции, которая необходима. Это может быть ¼, ½, ¾ от общей массы песка.
Все части соединяются и замешиваются до однородного состояния, после чего полученная смесь оставляется на три-четыре часа для того чтобы отошла вода.

Все печи без исключения состоят из фундамента, массива в который входит топка и воздуховод и, конечно же, дымохода.

Фундамент

Данный элемент печи играет важную роль, ведь это основание на котором будет стоять печное сооружение. В некоторых случаях его делают отдельно от основного основания дома. И это не случайно ведь:

Печь довольно тяжелая и во время просадки грунт будет значительно ниже, нежели под основным зданием.
Так как температура в печи нестабильна, да и сама печь может давать подвижки, а это очень опасно для стен дома.
Отдельное основание под печное сооружение дает приемлемый отступ между печкой и основным строением. Это понижает риск возникновения пожара.

Помимо прочего в таком положении ее легче будет обслуживать: осуществлять ремонтные работы, переделывать или вносить коррективы в случае необходимости.

Изготавливается основание для печи из кирпича или бута, которые кладутся на раствор либо известковый, либо на цементный.

При строительстве основания стоит учесть, что оно должно быть на пять – семь сантиметров больше основания самой печи со всех сторон. Для углубления в землю можно взять около 75 сантиметров.

Если здание одноэтажное, тогда хватит и пятидесяти, ну а если это двухэтажное строение тогда стоит углубить основание на один метр.

Массив

Среди элементов, которые входят в массив печи можно выделить – корпус, топку и дымоход. Для кладки используется красный кирпич, а для облицовки используется тугоплавкий. Сам корпус и дымоходы выкладываются на раствор из огнеупорной глины и песка. В облицовке используется состав из шамотного порошка с глиной, огнеупорной. Толщина швов должна быть минимальной, не более пяти миллиметров.

Перед тем как начать строить печь необходимо красный кирпич замочить в воде минут на пятнадцать. Делается это для того, чтобы кирпичи не тянули воду из кладочной смеси, огнеупорный кирпич же просто протирается влажной тряпочкой.

В ходе работы необходимо выполнять ряд условий:

Проверка горизонта и диагоналей с целью предупреждения наклона. При его наличии придется переделывать верхние ряды и ликвидировать ошибку.
Наполненность швов раствором. Печь необходимо периодически очищать при помощи тряпки от лишнего раствора.
Дымоход нужно будет протирать мокрой кистью для удаления грязи и раствора.

Как советуют опытные печники, перед тем как выложить ряд, его необходимо продублировать в отдельном месте без применения раствора. Такой ход позволит увидеть все возможные ошибки и вовремя их нейтрализовать. Помимо прочего в таком виде резать кирпич намного легче и быстрее.

Труба

Данный элемент печи кладется исключительно из красного полнотелого кирпича. На уровне чердака в качестве связующего элемента используется раствор из цемента и извести, а наружную лишь на растворе из цемента, ведь глину со временем просто вымоет дождь.

Там где труба будет соприкасаться с деревянным перекрытием делается уширение, которое не прилегает к горючим материалам и в образовавшее отверстие засовывается пакля или асбест пропитанные глиняным раствором.