Особенности строительства фундамента на плывуне

Общие сведения

Разновидности и особенности плывунов

Истинного происхождения

Чтобы в точности удостоверяться в том, что на участке есть подобная почва, пробу важно исследовать в лаборатории. Яма, которая вырыта на такой территории, будет быстро заполняться водой, и при этом жидкость будет иметь красноватый оттенок

По мере просыхания в ней будет образовываться плотная, даже тягучая масса. Такая плавающая прослойка может стать причиной для усложнения работ по монтажу, потому что в процессе строительства почва может попадать в любые типы углублений. В подобных условиях сложнее всего сформировать закрытый тип контура.

Ложного происхождения

Главным компонентом в таком случае будет гравиевый песок, и образования не такие опасные, как в первом случае, потому что в составе нет крепких молекулярных связей. Жидкость, которая появляется на дне, как правило, светлая, а еще она быстро испаряется, в результате чего будет формироваться рыхлая масса.

Виды допустимых фундаментов

В таких непростых условиях специалисты могут спроектировать плитные, ленточные и даже свайные основания. Каждый из видов целесообразен в определенных ситуациях, которые мы рассмотрим далее.

Ленточный

Если плывун расположен не глубже, чем на 1.5 метра в земле слабопучинистого типа, идеальным решением станет мелкоуглубленный фундамент ленточного типа. В таком случае, когда в проекте здания предусмотрен подвал полноценного типа, цоколь обустраивают так, чтобы он возвышался над уровнем земли (тут нельзя погружать дополнительные конструкции в землю).

Плитный

Подобный тип основания целесообразен на влажном и пучинистом участке, если слой неустойчивого типа находится достаточно глубоко. Траты на материалы и установочные работы в случае с плиточным фундаментом будет куда выше, в сравнении с ленточным. Но такое решение характеризуется высокой степенью устойчивости впечатляющими возможностями по эксплуатации. Второе наименование строительной методики – плавающий тип основания. При заморозке и пучения почвы такой тип фундамента выдерживает большие нагрузки, потому что способен смешиваться вместе со строением, не приводя к повреждениям последнего.

Свайный

Если плывун расположен около поверхности, единственным безопасным выходом будет монтаж свайного фундамента. Такой вариант будет уместным лишь в том случае, если под прослойкой водонасыщенного типа есть плотный устойчивый пласт. Условия будут соответствовать влажным пыльным супесям, их очень сложно просушить, и потому легче устанавливать сваи. Достоинства свайного фундамента на плывуне:

• Универсальность – возможность использовать на всех видах почвы.
• Возможность организовать работы без привязки к условиям погоды.
• Высокие несущие свойства.
• Ограниченный список требуемых земляных работ.

В сравнении с фундаментом ленточного типа, себестоимость свайного основания практически в два раза ниже.

Грунтовые воды на участке: как узнать и понизить уровень?

И как раз механизм явления мне, как материалисту, не понятен. А во-вторых, пробовала — не работает. Видимо, здесь как и в прочих религиях: не нужно знать, нужно верить. Ну, а это уже из разряда сверхъестественного, о чём я писала. Лозоходству уже сотни лет вообще-то. Вера здесь ни при чём. Надо изучать теорию и учиться практике. Вы же изучаете ботанику садовую , а не просто верите в неё? Я и не спорю, что ему сотни лет — в статье про это и написала.

Каждый сам решает, какая теория и какая практика ему интересна. Я высказала свою точку зрения на этот счёт. Пример с ботаникой не актуален: в неё не надо верить, её надо знать. И ботаника не относится к сверхъестественному, это вполне прикладная наука из категории естественных наук. Что про лозоходство сказать нельзя. Так и лозоходство не является ничем сверхъестественным, вполне себе прикладное занятие для тех, кто умеет. Я не умею, к сожалению.

И именно поэтому не рискую отрицать. Прикладное занятие и прикладная наука — разные вещи. Вызывание дождя, магия Вуду, предсказание будущего с помощью магического шара кофейной гущи, потрохов чёрного петуха — дальше по списку , заговор на удачу и снятие венца безбрачия, а так же заряжение воды в банке, которую телезрители выставили к экрану — тоже вполне себе прикладные занятия, для тех, кто умеет. Разве лозоходство ставится в ряд с такими занятиями, как потроха чёрного петуха?

Ну… хозяин-барин. Лично я, если в чём-то не разбираюсь, не изучала или не умею, не смею ничего утверждать. Ведь сначала надо изучить предмет и убедиться в его полезности или бесполезности.

Людмила, ну вообще-то, да, ставится. Но я не имею ничего против лозоходства, как и против способа определения уровня грунтовых вод по роящимся мошкам или зарослям полыни. И более того, я считаю, что пассы руками Чумака с экрана в девяностые, действительно у кого-то рассасывали рубцы и спайки, и чего там ещё обещалось, не помню уже. Каждый сам волен выбирать себе способ любой деятельности, если она не противоречит действующему законодательству , в том числе, и определять уровень грунтовых вод с помощью веточки — самостоятельно, или нанимая специалистов-лозоходцев.

Людмила, вы, мне кажется, противоречите тому, что сами декларируете: чем гадание по потрохам чёрного петуха, в данном случае, отличается? Ведь сначала надо изучить предмет и убедиться в его полезности или бесполезности» — получается, с петушиными потрохами вы разбираетесь, изучали, умеете и делаете вывод, что это бесполезное занятие? Мы делаем выводы о полезности или бесполезности, опираясь на собственные предпочтения, как с книгами — самыми лучшими и интересными нам кажутся те книги, в которых высказываются идеи, которые нам близки.

В данном случае, лозоходство вам кажется хорошей идеей, а гадание по потрохам — мракобесием. Я считаю, что и лозоходство и потроха — мракобесие одного примерно поля.

Я думаю, если бы мы рискнули писать на форуме тех, кто разбирается в гадании по внутренностям домашней птицы, нас бы обеих закидали тапками. Катя EkaterinaFedorovich выше правильно сказала, что на самом деле всё равно, как копатель колодца будет искать воду, главное, чтобы нашёл и колодец сделал. Когда закончен сбор данных о расположении вод на вашем участке, можно приступить к решению этой проблемы. Если безнапорные воды слишком близко, то с этим нужно бороться.

Такие установки позволяют решить проблему.

Заливка фундамента, гидроизоляция и утепление

Фундамент можно заливать своими руками, пригласив нескольких подсобных рабочих или обратиться в строительную фирму. Второй вариант обойдется дороже, но у строительной компании имеются все необходимые профессиональные инструменты, техника и, что самое главное – имеется большой опыт и наработанная технология. Специалисты смогут правильно рассчитать глубину нахождения подземных источников, с высокой точностью определить структуру почвы.

При строительстве фундамента важно правильно определить его глубину. Глубина фундамента зависит от веса дома с учетом всех строительных материалов, мебели, наличия бассейна или ванн

Также учитывается и вес всех проживающих и находящихся в доме людей, максимально возможный вес снега, который будет лежать на крыше в зимнее время.

Основание заливается в один этап, допускается заливка слоями, если удается избежать образования вертикальных швов. Арматуру обвязывается, крепить ее сваркой не допускается, так как места соединения будут подвержены коррозии. При возведении основания на грунте крупных фракций достаточно глубины 100 мм, если материалы для строительства дома более легкие.

Посмотрите видео, как обустроить монолитное плитное основание, подходящее для песчаных грунтов.

Для повышения долговечности фундамента и всего строения необходимо правильно выполнить гидроизоляцию и утепление. В первую очередь обрабатывается основание мастикой, которая обязательно должна быть на водной основе, чтобы не нарушить состав утеплителя.

Качественно утепленный фундамент не только увеличит срок службы фундамента, но и значительно увеличит теплотехнические характеристики здания, что существенно снизит расходы на отопление дома.

Послойная защита фундамента

Способы изоляции фундамента при высоком УГВ

Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

1. Битумные мастики с добавками каучуковых и полимерных компонентов – дают возможность получить гладкий, влагонепроницаемый слой. Его часто применяют при строительстве частных домов с жилым подвальным помещением.
2. Смеси на основе цемента – по характеристикам ничем не отличаются от предыдущего типа. Они хорошо отвердевают, создавая влагостойкий слой. Однако в сравнении с мастикой, они менее пластичны и при вибрации могут подвергаться растрескиванию, и снижать характеристики.
3. Специальные битумные пленки или пленочная гидроизоляция. Ими поочередно в три слоя проклеивается весь фундамент.

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Столбы ввинчиваются или забиваются в твердые слои почвы, а их наружная часть соединяется балками. В результате получается жесткая конструкция, способная переносить значительную нагрузку. Недостаток этого типа – невозможность строительства дома с подвальной частью.

Ленточный тип фундамента

Эскиз правильного обустройства фундаментного основания

Этот вид представляет собой железобетонную ленту, которую можно делать под несущие стены. При строительстве индивидуальных домов данный вид наиболее распространен.

Если делается такая опорная конструкция, то для его защиты производится устройство подушки из смеси гравия и песка

Однако следует принимать во внимание, что его можно делать только с хорошей внешней гидроизоляцией и, только если повышение уровня вод отмечается время от времени

Фундамент на «плавающей» подушке

Какой вид лучше выбрать? При высоком уровне вод и в случае, если они находятся близко к поверхности, такой вид основания – самый надежный. При выборе такого типа фундаментного основания необходимо:

• выполнить монтаж дренажной системы;
• подготовить котлован/траншею нужных размеров;
• уплотнить дно при помощи виброплиты на высоту 40 сантиметров;
• если делать ленту над поверхностью, то высота ее будет определяться по месту строительства;
• выполнить устройство «плавающей» подушки. Песок в траншею засыпается послойно, с поэтапной утрамбовкой каждого. Высота готовой подушки должна быть не ниже 50 сантиметров;
• полученное основание выстлать водонепроницаемыми материалами;
• выполнить засыпку щебнем (до 20 см) и хорошо утрамбовать;
• поверх уложить слой рулонной гидроизоляции;
• из щитов или пиломатериалов собирать прочную опалубку. Бетон – тяжелая смесь, и если конструкцию не укрепить брусками и распорками, возможна ее деформация;
• выполнить армирование в два слоя с размерами ячеек 20х20, соблюдая отступы от подошвы и верха опалубочной конструкции примерно на 5 см;
• делать армирование ленты из той же арматуры. Для этого устраивается каркас из продольных прутков, перевязанных с поперечными элементами через 40 см;
• заливку бетона лучше делать при помощи миксера. Это позволит рабочим выполнить ее за один день;
• учесть требования по уходу за отвердевающей плитой, увлажнять или укрывать ее, не допуская пересыхания или размывания осадками;
• после окончательного застывания раствора, разобрать опалубку;
• обработать фундамент гидроизоляционной смесью.

Устройство сильного основания при высоком УГВ может обойтись застройщикам в несколько раз больше обычных фундаментов. Однако если отступать от требований при его возведении, на выходе можно получить некачественное основание, а затем и проблемы со всем домом.

https://youtube.com/watch?v=6yE0zG-8sBI

Виды фундаментов

Если на участке грунт песчаный, то фундамент для дома можно возводить любой – свайный, ленточный, столбчатый из блоков или монолитный. Перед монтажом основания необходимо расчистить участок от бытового и растительного мусора. Снять верхний слой плодородной земли. Сделать разметку согласно проектному плану строительства

При разметке нужно обратить внимание, где будут располагаться несущие стены, и какой вид основания будет заливаться

Столбчатый фундамент

Столбчатые опоры довольно просто монтируются даже в сыпучие грунты

Делая разметку под столбчатый фундамент, необходимо отметить точки будущего месторасположения осей столбов из блоков, устанавливающихся на углах, в которых пересекаются несущие стены.

В местах расположения блоков канаву делают глубже на 300-400 мм, чтобы конструкция была более жесткой и устойчивой.

Устанавливают столбы, засыпают щебнем и заливают цементным раствором. Для монтажа столбчатого фундамента используют кирпич, шлакоблок, бетонные блоки или трубы. Обязательно нужно защитить блоки от воздействия влаги с помощью пленки или рубероида. Между блоками и основанием необходимо оставить воздушную прослойку.

Ленточный фундамент

Существует два варианта закладки ленточного фундамента: мелкозаглубленный и углубленный. При строительстве мелкозаглубленного ленточного основания следует учитывать фракцию грунта, близость водных ресурсов и тяжесть дома.

Если присутствует крупная фракция почвы, то каких-либо сложностей при укладке основания не возникнет. Если же грунт пылеватый и грунтовые воды залегают близко к поверхности, то технология предусматривает заливку фундамент необходимо в форме трапеции – основание его делать шире, чем верхняя часть.

Ленточный фундамент, усиленный сваями

Свайно-ленточное основание совмещает плюсы двух типов оснований

Технология возведения ленточного основания, усиленного сваями, достаточно сложна. Своими руками его устраивать не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

При пылеватом грунте и близости подземных источников для усиления конструкции основания дома используют сваи, забивающиеся на глубину до устойчивого слоя грунта в местах пересечения несущих и внутренних стен.

В идеале сваи закапывают каждые 2000 мм. Траншею для основания засыпают щебнем, застилают гидроизолирующим материалом, армируют и заливают бетоном. Если почва повышенной влажности, необходимо правильно сделать дренажную систему. Готовому фундаменту на сваях необходимо дать просохнуть на протяжении недели.

Фундамент на плывуне, смеси песка и глины с водой

Плывуны на участке значительно усложняют производство строительных работ, в частности, монтаж основания дома. В такой ситуации углублять основание не рекомендуется, заливать его необходимо так, чтобы не затронуть плывун. Без геологического исследования не обойтись.

Идеальным, но дорогостоящим вариантом является осушение почвы, что не всегда возможно. Если затронуть плывун, вода может моментально прорваться наружу и заполнить котлован, вырытый под основание. Потому при таких работах нужно быть очень осторожными и внимательными, в бригаде должно быть несколько человек, рядом следует расположить лестницу, а стены траншеи укрепить досками.

Монолитный плитный фундамент

При заливке плитного основания крайне важно следить за его уровнем

Монолитный фундамент на песчаной почве имеет смысл заливать на пылеватых почвах. Такое основание устраивается в том случае, если под домом не планируется строить подземные сооружения.

Участок должен представлять собой ровную площадку без уклона в какую-либо сторону. Технология возведения монолитного фундамента и его основное преимущество – работы по рытью котлована практически исключены.

Снимается плодородный слой и отливается бетонная плита по размеру, чуть больше площади дома. Пучение почвы, плывун никак не способны повлиять на такой фундамент.

Свайный фундамент

Свайный фундамент заливают с использованием асбестоцементных или металлических труб. Свая заполняется бетоном и приподнимается для утолщения нижнего края, затем в нее вставляется арматура и до конца заливается бетоном.

Сваи должны быть выставлены по уровню и выступать на поверхности. Для соединения с арматурой основания арматура сваи должна быть немного выше ее оголовка.

Рекомендуем посмотреть видео о том, как произвести монтаж свайных опор.

Расчет стоимости строительства ленточного фундамента

Еще до начала возведения дома следует настроиться на то, что стоимость ленточного фундамента составит около 1/3, а иногда и больше, стоимости всего строительства. Условно можно выделить несколько обязательных статей расходов:

• На покупку стройматериалов (цемента, песка, арматуры и т.д.);
• Приобретение необходимого инструмента и оборудования;
• Транспортные расходы по доставке бетонной смеси или блоков на участок и использование спецтехники.

В пропорции затраты на устройство фундамента выглядят следующим образом:

• 25-30% — стоимость бетона;
• 20-25% — этот стоимость арматуры;
• от 10-15 % составляют затраты на оплату труда рабочих (на этой статье расходов можно сэкономить, если вести строительство ленточного фундамента своими руками);
• земляные работы и подготовка участка от 5-10% и выше, в зависимости от сложности работы и необходимости в использовании спецтехники;
• столько же составят расходы на оборудование опалубки;
• транспортные расходы до 5%;
• расходы на приобретение (аренду) инструмента и спецоборудования 5-15%.

Несколько можно удешевить строительство, если вместо монолитного фундамента возвести блочный, но его устройство без использования крана невозможно – а это дополнительные затраты на аренду техники и зарплату машиниста, поэтому и экономия получится не столь очевидной.

При проектировании можно использовать калькулятор ленточного фундамента, т.е. онлайн-сервис, рассчитывающий один кубический метр строительства фундамента. А далее – все просто: зная периметр и высоту фундамента – получаем общий кубический объем который и умножается на стоимость 1 м³.

Особенности устройства и подготовки стройплощадки

Планируя обустроить фундамент и определившись с конструкцией основания, в первую очередь роют траншею или котлован. После выемки грунта следует снизить в яме содержание грунтовых вод, используя дренажные системы, а при высокой воде – насосы. После осушения, чтобы предотвратить размокание и сползание грунта, быстро делают основание в виде тощего бетона, которое поможет в дальнейшем избежать проблем с проседанием почвы в процессе проведения работ. Сначала укладывают из отсева или крупного щебня дренирующий слой. Сверху щебня заливают бетонный раствор и дают ему схватиться в течение 2-3 дней в теплый сезон.

Все о дренаже подвала частного дома

Опасное расположение участка в местах большого скопления вод неизбежно диктует необходимость обустроить дренаж в подвале, чтобы избежать его подтопления, а также исключить разрушения фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Дренаж подвала частного дома нужен в следующих случаях:

• при высоком уровне расположения подземных вод;
• нахождение участка на склоне, что приводит к скоплению на нем осадков;
• если весенний паводок затрагивает площадь земельного участка, на котором расположен частный дом;
• почва является глинистой или суглинистой;
• около земельного участка расположен водоем (пруд, озеро, река, ручьи и т.п.);
• если поблизости растут камыши, ивы.

Если данные обстоятельства не выявлены, то это не означает, что дренаж подвала не нужен. Экономия хозяев частных домов на системе водоотвода может привести к проблеме подтопления подвала.

Даже если в данном помещении имеется совсем немного воды, то это может привести к образованию плесени, грибков.

Эти образования влияют на целостность стен, пола подвала, приводят к разрушению фундамента.

Есть случаи, когда есть выбор не делать дренаж подвала. Но они больше являются исключением из правил.

И используются только в целях первоначальной экономии при строительстве дома. В последующем снаружи и внутри подвала дренаж следует обустроить.

Итак, к таким случаям относят:

• подземные воды располагаются ниже на полметра уровня пола подвального помещения;
• земельный участок, где будет или уже расположен дом, находится на возвышенной местности, где осадки не скапливаются;
• нет вблизи водоемов.

Однако ситуации такие довольно редки. Поэтому, водоотвод от подвала нужен и обязателен.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Внешний вариант дренажной системы подвала может быть представлен в двух разновидностях:

• пристенный, который располагается на уровне основания и не подходит для ветхих домов.
• кольцевой.

Пристенная дренажная система делается так:

1. Как только фундамент застынет, пристенные участки нужно утеплить, пропитать влагостойкими средствами.
2. Выкапываются траншеи 60 см глубиной.
3. Нужно выбрать место для дренажного колодца. Он выбирается относительно естественного уклона земельного участка. При этом данный колодец должен располагаться не менее, чем в 10 метрах от фундамента дома.
4. Дно траншеи нужно покрыть геотекстилем с опорой одного края на стену. Это нужно, чтобы свободно укрыть подсыпку в канавке.
5. Далее, засыпается 10 см щебня на геотекстиль. Можно использовать гравий.
6. С учетом уклона в траншее укладываются перфорированные трубы. Вся система данных элементов замыкается в единую магистраль.
7. Сверху трубы нужно засыпать слоем из щебенки и крупнозернистого песка.
8. Оставленный край геотекстиля накладывается сверху.
9. После этого котлован нужно засыпать слоем грунта.

Второй вариант – кольцевой дренаж делается так:

1. Выкапываются траншеи. Размер их должен быть шириной 40 см. А глубина устанавливается ниже на полметра, чем фундамент дома.
2. Отмечается уклон
3. В траншею засыпается 20 см керамзита, щебня или гравия.
4. После этого накладывается геотекстиль.
5. В общий контур выкладываются в канавках перфорированные трубы.
6. В местах расположения углов нужно предусмотреть смотровые дренажные колодцы.
7. Далее, необходим еще один слой геотекстиля.
8. После этого вся траншея должна быть покрыта гравием с водонепроницаемыми свойствами. Можно использовать также песок.

Кольцевая дренажная система подходит для всех домов, в том числе и для ветхих. Он устанавливается в полутораметровой удаленности от основания фундамента.

Какой тип фундамента выбрать при близком залегании грунтовых вод

Высокий уровень грунтовых вод в Подмосковье – это, к сожалению, реальность нашей местности. Даже если на участке сухая глина, то все равно происходит сезонное насыщение грунта влагой. Поэтому, следует подбирать такой тип фундамента, на который не воздействует сила морозного пучения. Сразу можно исключить все мелкозаглубленные фундаменты (мелкозаглубленная лента, свайно-ленточный без расширения сваи внизу, фундаментная плита и прочее). В условиях близости грунтовых вод имеет смысл не делать так же и цокольный этаж, если конечно нет какой-то сверхзадачи, решение которой возможно только в цокольном этаже.  Поэтому, по большому счету, остается только три типа фундамента, на которые влияние  грунтовых вод минимально.

1. Во первых это лента глубокого залегания залитая на фундаментную подушку находящуюся ниже глубины промерзания с обратной засыпкой песком. У такого фундамента кругом одни преимущества кроме цены. Такие фундаменты используют даже для многоэтажного строительства.
2. Можно так же отливать ленту глубокого залегания прямо в грунт, технология упрощается, расход материалов уменьшается и соответственно цена становиться более доступной. Однако, недостатки тоже прибавляются, при выкапывании траншеи невозможно сделать абсолютно ровной стенку траншеи, которая в тоже самое время является опалубкой. На стенке есть неровности и когда насыщенный влагой грунт замерзает, он пытается вытолкнуть фундамент силами бокового морозного пучения цепляясь за эти неровности. При этой технологии гидроизоляцией фундамента так же пренебрегают и, соответственно, влажный грунт негативно влияет на фундамент.
3. Еще один тип фундамента – это свайно-ленточный фундамент со сваями, имеющими расширение внизу, и незаглубленной лентой. Технология позволяет сделать гидроизоляцию сваи. Расширение увеличивает площадь опоры и удерживает дом на месте, так как находится ниже глубины промерзания.  Замерзший грунт просто соскальзывает со сваи и, поднимаясь, не достает до ленты, а  соответственно и не выталкивает фундамент из земли.  Еще одним достоинством данного типа фундамента является более низкая цена, за счет уменьшения расхода железобетона. Он примерно в два раза дешевле ленты отлитой в грунт и в три раза дешевле, чем лента глубокого залегания с подушкой в основании.

Изготовление закрытого дренажа

Как сделать глубинную дренажную систему на участке своим руками? Для корректного выполнения работы необходимо:

• разработать схему системы водоотвода;
• подготовить все необходимые материалы и инструменты;
• выполнить укладку системы по рекомендованной технологии.

Разработка схемы

Начальный этап сооружения дренажа на садовом участке – проектирование будущей системы осушения. Схема разрабатывается с учетом следующих требований:

• расстояние от дренажной трубы до фундамента строения должно составлять не менее 1 м;
• до забора (ограждений) требуется оставить минимум 0,5 – 0,6 м;
• глубина траншеи, предназначенной для закладки труб, должна быть больше 1 – 1,2 м, а вблизи плодовых деревьев и кустарников от 1,6 до 1,75 м;
• минимальная ширина траншей – 0,35 м;
• расстояние между соседними траншеями должно составлять не менее 10 м;
• не рекомендуется укладывать трубы в местах проезда машин и иной техники;
• в местах изменения направления трубопроводной системы, схождения или расхождения труб рекомендуется устанавливать смотровые колодцы.

Схема дренажной системы

По схеме определяются количество труб, смотровых колодцев и иных элементов системы.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы обустроить дренаж для осушения земельного участка своими руками, потребуется подготовить:

дренажные трубы диаметром 100 – 110 мм для проведения центральных магистралей и 50 – 60 мм для сборных дренов;

Виды дренажных труб и область их применения

• фитинги для сборки трубопровода: угольники, тройники, соединительные элементы и так далее;
• смотровые колодцы (можно приобрести готовые пластиковые конструкции или изготовить оборудование самостоятельно, например, из бетонных колец);
• сборный или дренажный колодец из пластика или бетонных колец;
• геотекстиль или любой иной фильтрующий материал, необходимый для защиты труб от засорения;
• песок;
• гравий мелкой фракции.

Для выполнения работы потребуются:

• труборез (можно воспользоваться специальными ножницами для резки пластиковых труб или ножовкой);
• дрель (при монтаже колодцев из бетонных колец дополнительно потребуется перфоратор);
• инструменты для разметки: рулетка, деревянные колышки;
• строительный уровень;
• лопата (рекомендуется подготовить штыковую и совковую лопату для облегчения выполнения работы);
• инструменты для сборки трубопровода. При применении резьбовых фитингов потребуются гаечные ключи, при сборке системы методом сварки – сварочное оборудование и так далее.

Прокладка системы

Прокладка дренажной системы участка осуществляется по следующей схеме:

1. разметка садового участка. В соответствии с проектом осушения территории определяются места расположения дренажных труб, смотровых колодцев, сборной емкости и так далее. Для наглядности определенные места рекомендуется отметить деревянными колышками;
2. выкапывание траншей и ям для расположения колодцев;

Подготовка траншей для труб и колодцев

При выполнении земляных работ следует учитывать наклон траншей для обеспечения самотека. Если на участке отсутствует естественный уклон, то копка траншей должна осуществляться с соблюдением уклона в 0,7° — 1° на 1 метр длины.

1. установка сборной емкости. На дно колодца рекомендуется уложить слой песка (приблизительно 20 см) и слой гравия (приблизительно 30 см), что позволит производить дополнительную фильтрацию стоков перед утилизацией.

Если предполагается, что вода из сборной емкости будет откачиваться в принудительном порядке, то укладкой песка и гравия можно пренебречь;

Установка дренажного колодца для сбора и утилизации стоков

1. установка смотровых колодцев;

Установка колодца для контроля за состоянием системы

1. закрытие траншей песчаной подушкой (достаточно слоя в 20 – 25 см);
2. укладка защитного материала (геотекстиля);
3. засыпка подготовленных траншей на 25 – 30 см слоем гравия;

Подготовка траншей для укладки труб

1. сборка и укладка трубопровода. Подключение труб к сборной (дренажной) емкости;

Прокладка дренажного трубопровода

1. защита труб сверху. Для этого трубы засыпаются слоем гравия и укрываются фильтрационным материалом. Поверх труб рекомендуется дополнительно обустроить слой песка;
2. обратная засыпка и утрамбовка грунта;
3. декорирование (при необходимости).

Подробнее о прокладке глубинного дренажа смотрите на видео.

Для продления срока службы и максимального осушения участка дренажную систему рекомендуется периодически очищать от мусора и промывать. Глобальная очистка системы должна проводиться не реже 1 раза в 10 – 12 лет.

Причины образования плывуна

Грунтовые пласты, не нарушенные вмешательством человека и природы, существуют на протяжении столетий и более. Местные жители могут не подозревать, что во время строительных работ им придется столкнуться с явлением, которое уничтожит их труд.

К причинам и факторам образования плывунов относят:

1. Большую обводненность региона.
2. Расположение водоносных горизонтов в непосредственной близости к поверхности.
3. Наличие условий для образования линзообразных залежей подземных вод.
4. Наличие пластов водопроницаемых пород (песка, супесей).
5. Наличие водонепроницаемых пластов, на которых задерживается вода — глин и суглинков, коренных пород.
6. Отсутствие условий для разгрузки водоносных горизонтов.

Основная причина появления плывуна на поверхности земли и в выработках — давление воды, содержащейся в пласте после его вскрытия. Твердые частицы, «смазанные» жидкостью, сразу начинают двигаться в сторону разгрузки.

Какой фундамент лучше — свайный или ленточный

Ленточный фундамент прост и надежен для любой, даже самой громоздкой постройки, и его применяют на различных грунтах.

По сути это замкнутая часть и опора всех стен здания, и она погружена в грунт на заданную глубину.

Такой фундамент может быть изготовлен из следующих материалов:

• Кирпич.
• Камень.
• Фундаментный блок.
• Комбинированный способ.
• Монолит из железобетона.

Последний способ наиболее распространен.

Плюсы:

1. Надежность.
2. Прочность.
3. Отличные эксплуатационные показатели.
4. Высокая устойчивость к нагрузкам. Лента выдерживает нагрузки, превышающие вес здания.
5. Малый объем земляных работ.
6. Всесезонность обустройства.
7. Большой срок службы.

Присутствуют и некоторые минусы, свойственные любым конструкциям:

• Большой собственный вес.
• Возможно образование трещин или даже перелома фундамента в случае появления давления в определенной точке.
• Немалые материальные затраты.
• Велика трудоемкость работы.

Оба вида основания – как свайное, так и ленточное имеет свои достоинства и недостатки, и сделать правильный выбор можно только исходя из конкретных условий.

Выбирать следует, прежде всего, исходя из гидрогеологической ситуации на данном участке, сезонными изменениями грунтовых вод, типом рельефа и многими другими факторами. Исходя из всех параметров, и их сочетания осуществляется оптимальный выбор.

Подготовка плитного и ростверкового оснований

Схема фундамента на плывуне

К преимуществам фундамента плитного типа можно отнести следующие его отличительные характеристики:

• способность выдерживать повышенные нагрузки;
• отсутствие деформаций при значительных перепадах температур;
• возможность применения на влажных почвах с глубоким залеганием плывуна.

Монолитную плиту рекомендуется использовать при возведении значительных по объёму строений, примером которых может служить многоэтажный кирпичный дом. При этом размеры и другие технологические параметры монолита должны выбираться с учётом индивидуальных особенностей реализуемого проекта.

Фундамент на плывуне своими руками может быть подготовлен также с использованием так называемых ростверковых свай. К данной категории опорных изделий относятся такие известные конструкции, как современные винтовые и забивные железобетонные сваи

Главное, на что необходимо обратить внимание при их обустройстве это правильный выбор места фиксации подошвы конструкции, которое должно располагаться ниже уровня самого плывуна