Способы возведения столбчатых фундаментов своими руками

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Глубину закладки основания рассчитывают с учетом максимальных минусовых показателей и особенностей рельефа территории. Чем ниже температура зимой, тем сильнее и глубже промерзает почва, тем, соответственно, глубже нужно закладывать бутовый фундамент.

Для одноэтажного дома из легких материалов (каркасные, деревянные дома) достаточно закладывать основание на глубину в 50 сантиметров, для 2-3-этажных зданий – до 1 метра, тяжеловесные постройки требуют фундамента глубиной 1.5-2 метра.

Ленточный фундамент делают на 20 сантиметров шире внешней стены и на 50 сантиметров шире стены внутренней. В соответствии с периметром будущего здания, шириной стен, глубиной закладки рассчитывают нужный объем камня. Если основание строят на сухой почве, глиняный раствор замешивают в пропорции 1:5, для влажного грунта понадобится цементно-глиняная смесь, приготовленная в пропорции 1:1:9 (цемент : глина : песок).

Преимущества и недостатки фундамента на столбах

Если запроектировано и сделано на этапе строительства грамотно, то он спокойно прослужит больше полувека. Он не боится сезонного пучения грунта, лишь бы только поднятие земли не затронуло ростверк. А технология работ настолько просто, что выполнить все вполне можно в одиночку, не привлекая сторонних высокопрофессиональных и дорогостоящих монтажников.

Главный недостаток рассматриваемой разновидности свайно-ленточного фундамента – это возможное разрушение опор при сильных боковых воздействиях. Если на участке сильно подвижные в горизонтальной плоскости грунты, то придется сильно увеличивать диаметр свай, что скажется на цене строительства. Либо вообще потребуется подбирать иной тип фундамента для сооружаемого дома.

Минусы — боковые нагрузки

Разновидности столбчатого фундамента

Столбы рассматриваемого фундамента по технологии погружения в грунт могут быть висячими либо подпорными. В первом случае короткие опоры удерживаются в земле за счет сил трения, а во втором – они делаются более длинными, так чтобы основанием упираться в твердый грунтовый слой. Из-за необходимости проводить сложные расчеты и погружать большое количество свай висячий вариант в частном домостроении практически не используется.

По конструктивному расположению ростверка они подразделяется на:

• Незаглубленный – ростверковая часть висит на столбах над землей на высоте до полуметра;

• Мелкозаглубленный – ростверк погружается в почву на 40–60 см;

• Заглубленный – с заложением железобетонной ленты на опорах ниже глубины промерзания на стройплощадке грунта.

Схема мелкозаглубленного основания

Последний вариант дает мало выгоды в плане экономии на стройматериалах. При строительстве загородных домов такое основание применяется очень редко. Чаще всего для коттеджей строители выбирают незаглубленный ростверк, по всей длине висящий на столбчатых опорах. Эта технология исключает проблемы с пучением и позволяет делать ростверковую конструкцию из стального швеллера, что сильно упрощает и ускоряет процесс устройства фундамента.

Устройство фундамента из бетонных блоков и дерева – инструкция

Для каркасных частных домов, разнообразных беседок на загородных участках, саун и хозяйственных построек вы можете сделать основание из блоков. В этом случае опорно-столбчатый фундамент своими руками изготавливают из бетонных элементов с геометрическими параметрами 20х20х40 см.

Основание из блоков

Устройство блочного основания включает в себя следующие стадии:

• Подготовка участка.
• Выкапывание ям, посыпка их щебнем и создание на дне песчаной подушки.
• Монтаж (посредством раствора на основе цемента) бетонных блоков.
• Выполнение гидроизоляционных мероприятий (используется обычный рубероид, укладываемый на поверхность столбов из бетона).
• Оштукатуривание поверхности блоков.

Блочные основания нельзя сооружать на горизонтально-подвижных почвах, водонасыщенных и торфянистых грунтах. Также нежелательно ставить на них чересчур массивные здания и постройки.

Можно сделать и деревянный фундамент. Но срок службы такого основания будет объективно небольшим. Увеличить его можно посредством пропитки древесины специальными растворами-антисептиками. Но и в этом случае основание прослужит максимум пару десятков лет.

https://youtube.com/watch?v=IPbLBGDYWYw

Для такого фундамента правильно будет использовать хвойную древесину либо дубовые сваи. Столбы погружают в почву на 0,5–1,5 м. Сечение свай следует выбирать побольше – от 20 см. Строительство ведется по простой схеме:

• Очищаем территорию под закладку основания.
• Выкапываем ямы. Их сечение берется в 1,5 раза больше диаметра используемых опор из древесины.
• Монтируем деревянные столбы по углам запланированной постройки, по ее периметру (через 2 метра) и в точках пересечения стенок сооружения.
• Укладываем на дно слой (15–20 см) песка и утрамбовываем его максимально тщательно.
• Выполняем гидроизоляцию нижней части деревянных опор (пропитка маслом, «укутывание» в 2–3 слоя рубероида либо обычной толи, которые желательно проклеить мастикой на основе битума).
• Монтируем и выравниванием по вертикали столбы (используйте строительный уровень).
• Засыпаем пустоты между ямой и столбом битым кирпичом, крупным щебнем и песком. Эти материалы следует насыпать слоями и постоянно трамбовать. Толщина каждого слоя – не менее 10 см.
• Выравниваем (теперь уже по высоте) установленные опоры – спиливаем их верхушки, чтобы добиться полностью горизонтальной плоскости. Эту процедуру делать несложно, если натянуть над столбиками шнур.
• Накладываем на торцы столбчатых опор рубероид либо специальную гидроизоляционную пленку.

Ваш фундамент из дерева готов! Смело устанавливайте на него деревянное строение.

(Visited 513 times, 1 visits today)

Расчеты

При расчете столбового фундамента за основу берутся такие показатели, как вид почвы, глубина промерзания грунта, вес конструкции. Они оказывают влияние на прочность будущей постройки.

В зависимости от вида почвы, на которой планируется возводить сооружение, подбирается конструкция столбиков. При близком размещении грунтовых вод к поверхности земли выполняются дополнительные мероприятия с привлечением специалистов. В случае если подземные воды находятся глубоко, можно не предпринимать предварительной подготовки, а смело приступать к процессу строительства.

От уровня промерзания земли также многое зависит. Столбики заглубляются ниже него. Если не придерживаться такой рекомендации, фундамент будет деформироваться зимой в период морозов. Таким образом, если уровень промерзания почвы находится на глубине 1 метра, столбы заглубляются на 1,2 или 1, 5 метров.

Расстояние между столбиками и их заглубление также зависит от типа фундамента и веса будущей конструкции. При нормальных условиях между ними стоит соблюдать расстояние в 2 метра.

Существует еще один нюанс. Столбики обязательно устанавливаются на самых главных узлах, к которым относятся внешние углы, примыкания внутренних стен и различные пересечения. Это позволит повысить прочность всего сооружения. Средняя глубина установки столбов в местах важных узлов составляет 1,5−2 метра, однако это значение может изменяться в зависимости от участка.

Чем выигрывает столбчатая конструкция фундамента?

Во-первых, организация процесса строительства легка и проста. Вполне можно все сделать своими руками, главное соблюдать технологию. Привлечение профессиональных строителей в данном случае не является обязательным условием.

Во-вторых, опоры столбчатого типа имеют широкое применение. Такой фундамент может сооружаться для построек разного назначения, а также на любом грунте.

В-третьих, положительной особенностью является универсальность основания. Это означает, что оно может быть создано даже на неровном участке, где отмечаются большие перепады уровня почвы, например, на склоне холма, на крае оврага.

В-четвертых, для работы не нужно слишком много строительных материалов, а сам процесс развивается быстро. Если сравнивать с ленточными типами фундамента или плитными, то общие затраты в случае со столбчатым вариантом намного меньше.

Единственным недостатком описываемого подхода является невозможность в будущем обустроить подвальное помещение. Но эту проблему в наше время научились решать посредством обустройства между столбами заборки. Она делается из деревянных щитов или кирпича.

Как купить: цена и советы при выборе

В стоимость ФБС 20х20х40 для столбчатого фундамента входят следующие составляющие:

• цена сырья;
• стоимость работ по производству;
• траты на транспортировку.

Стоимость на блоки варьируется от 35 до 75 рублей за одну штуку. Разница в ценах объясняется рядом причин:

• слабая конкуренция – малое количество производств ведет к повышению цен;
• качество и тип материала – пустотелые блоки из керамзитобетона будут дешевле полнотелых;
• перекупщики на рынке – дешевле приобрести стройматериал на заводе-изготовителе;
• объем заказа – оптовикам часто делают скидки.

стоит обращать внимание на определенные моменты:

1. Соответствие размеров и веса блоков. Если масса ниже указанной величины, а размеры нормальные, это может говорить о наличии пустых участков в блоках, некачественном уплотнении материала. Эти недочеты плохо сказываются на прочности ФБС, поэтому их не стоит использовать для основания строения.
2. Соответствие формы и размеров. Часто встречаются партии, изготовленные в разных формах и отличающиеся по размеру до 0,5 см. Проверить их можно шаблоном в виде фанерной рамки с калиброванным отверстием.
3. Соответствие ГОСТу. На блоках ФБС не должно быть трещин и деформаций.
4. Соответствие стройматериала требованиям действующих нормативных документов. Его подтвердит наличие сертификатов и паспортов качества.

Что такое столбчатый фундамент?

Такой тип основания для дома конструируется из опорного каркаса, где колоды несут основную нагрузку. Опоры монтируются по периметру под несущими стенами. На них укладывается первая обвязка дома. Следовательно, установка колод осуществляется в нагружаемых местах: в углах, на стыке стен, под перекрытиями и пролетами более 2,5 метра в длину.

Размеры и расстояние между столбами определяются расчетным путем, учитывая категорию стройматериала, тип конструкции опорных элементов, характер и общую массу постройки. Среднее расстояние между опорами варьируется в пределах 1,5—2,5 м, внутренний срез прямоугольных изделий составляет 25—40 х 25—40 см, круглых — 20—25 см. Высота наземного элемента конструкции над фундаментом не должна превышать 50 см. Этот параметр для части, распложенной под землей, подбирается в зависимости от величины заглубления.

Методы и правила монтажа

Существует 2 основных вида гидроизоляции:

• горизонтальная;
• вертикальная.

В идеале оба эти варианта используются в комплексе. Но подробнее о каждом из них.

Горизонтальная

Гидроизоляция – это не только обработка стен фундамента, а комплекс мероприятий по его защите от влажной среды. На этапе грамотного проектирования:

Выбирается правильное место для постройки. Определяется оптимальный тип гидроизоляции в зависимости от уровня грунтовых вод

Принимаются во внимание особенности местности и климата (осадки, паводки, подтопление). Учитываются особенности почвы при промерзании в зимний период

Берутся в расчет условия эксплуатации строения (это будет хозпостройка, жилое или складское помещение).

Исходя из этого, выбирается тип фундамента (ленточный, свайный, плитный или монолитный, с цокольным этажом или без). Работы по гидроизоляции необходимо производить при температуре не ниже 5 градусов и в сухую погоду.

Для монолитной или ленточной основы обустройство горизонтальной гидроизоляции проводится в 2-х местах:

• ниже уровня пола подвального помещения на 20 см;
• в месте примыкания стены с фундаментом или в цоколе.

Для этого:

1. Создается первый барьер для капиллярной влаги снизу:
   • в котловане утрамбовывается слой в 30 см из гравия и песка или жирной глины, такая подушка придаст прочности заливной основе и необходима под подошвы блочного фундамента;
   • стелется рубероид, полосы которого располагаются внахлест до 15 см, при помощи газовой горелки швы прогреваются, сплавляются;
   • перпендикулярно застланным полоскам простилается второй слой рубероида внахлест с обязательным свариванием краев.
2. Заливается бетонная смесь или укладываются блоки (в зависимости от проекта). Бетону нужно дать хорошо высохнуть. Дальнейшие работы проводятся только после того, как бетонная основа набрала прочности.
3. Делается второй защитный от капиллярной влаги барьер:
   • очищается поверхность от пыли;
   • грунтуется бетонная основа гудронной мастикой;
   • выстилается рубероид в 2 слоя, края между лентами сплавляются горелкой или склеиваются мастикой;
   • свисающие края рубероида не обрезать, в дальнейшем их заводят вниз, прижимают при обустройстве вертикальной гидроизоляции.

Обустройство дренажной системы

При низкой проницаемости грунта и для отвода грунтовой, талой и дождевой воды от стенок фундамента необходимо строительство дренажной системы.

Для монтажа дренажа:

1. Нужно по периметру будущего строения на расстоянии 1 м от фундамента вырыть траншею шириной 30 см. Ров должен быть глубже фундамента на 30 см с небольшим уклоном от здания.
2. Засыпается песочная подушка, на которую укладывается геотекстильное волокно с запуском на стенки траншеи по 70 см.
3. Полотно засыпается гравием, укладывается труба, сверху которой стелется слой гравия в 30 см.
4. Дренажная труба обворачивается сверху геотекстильной пленкой внахлест, края которой укрываются слоем земли.
5. Вода проходит через такую конструкцию в дренажную трубу, не засоряя ее.
6. Для отвода влаги на участке сооружается водосборник (колодец или сливная яма), к которому подводится дренажная труба.

Дренажные работы можно производить и после завершения стройки, если в процессе эксплуатации дома возникла такая необходимость.

Вертикальная

Лучше всего выполнять эти работы сразу же, пока имеется свободный доступ и фундаментные стенки ровные, без загрязнений и трещин.

Если же на поверхности уже имеются выбоины, сколы и трещины, то эти места нужно замазать гидро- и морозоустойчивой цементной смесью.

Особое внимание уделяется блочному фундаменту. Места стыков железобетонных блоков нужно тщательно обработать цементным составом. Для защиты стенок фундамента можно подобрать материалы, исходя из индивидуальных особенностей конструкции, погодных условий и бюджетных возможностей владельца

Для защиты стенок фундамента можно подобрать материалы, исходя из индивидуальных особенностей конструкции, погодных условий и бюджетных возможностей владельца.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Лучше всего столбчатый фундамент работает в условиях морозного пучения, которое опасно для ленточного. Это обусловлено тем, что силы выталкивающие основание из почвы, воздействуют на существенно меньшую площадь конструкции, в результате чего усадочные деформации будут менее выраженными, чем в случае с монолитной лентой.

Основные плюсы устройства столбчатого основания:

• Невысокая стоимость – примерно на 35-50 % дешевле по сравнению с монолитным ленточным основанием.
• Минимальный объем земляных работ – не требуется копать траншею по периметру всего дома.
• Возможность самостоятельного выполнения работ – привлечение спецтехники и рабочей силы необязательно.
• Сжатые сроки устройства – за счет сравнительно небольшого объема работ.

Из недостатков следует выделить невозможность строительства подвала в доме совместно с таким фундаментом. На столбчатом основании не рекомендуется строить здания из тяжелых материалов (кирпич, газобетон, бетонные блоки) и строения высотой более 1-этажа. Также он не подходит для строительства на слабых, глинистых, водонасыщенных и торфяных грунтах, на местности со сложным рельефом, особенно где перепад высот более 1,5-2 м.

Делаем фундамент столбчатого типа из асбестовых или стальных труб – вы справитесь!

В этом случае требуется несъемная опалубка из трубных изделий подходящего сечения. Устройство такого фундамента рекомендовано для любых строений, включая и дома из дерева. Для работ вам потребуются трубы сечением около 200 мм или больше, если постройка будет тяжело нагруженной (несколько этажей, большая площадь).

Фундамент из асбестовых труб

Пошаговая инструкция для возведения основания такова:

• Очищаем площадку.
• Подготавливаем цилиндрические ямы, в которые устанавливаем арматурный каркас либо трубы и засыпаем их землей, обеспечивая фиксацию опор.
• Наполняем используемые трубные конструкции раствором бетона на одну треть их длины. Эта процедура обязательна, она создает требуемую гидравлическую подушку для основания.
• Поднимаем трубы на треть высоты и снова заливаем бетонную смесь, оставляя около 15 см пустого пространства сверху.
• Полностью вынимаем трубы, а бетонный раствор, который остается в яме, утрамбовываем и помещаем в его центр армированный прут.
• Ждем отвердевания бетона.

Связку основания и возводимых стен сооружения выполняем при помощи анкеров из металла. Их следует прикрепить к нижним стеновым балкам и погрузить в оставленную 15-сантиметровую полость. Вы сделали из труб надежный и прочный фундамент. Требуется лишь окончательно забетонировать конструкцию.

Типы столбчатого фундамента, материалы и особенности

В зависимости от глубины расположения основания столбчатые фундаменты делятся на следующие виды:

• Незаглубленные — глубина их заложения составляет в среднем от 0,3 до 0,5 глубины промерзания почвы в данной местности.
• Малозаглубленные — к ним относят основания зданий, заложенных на глубине равной 0,5—0,7 глубины промерзания согласно нормам.
• Заглубленные, основание которого опускается на уровень промерзания грунта и ниже.

Изготавливают опоры столбчатого фундамента из различных материалов. На выбор определенного вида материала влияет,в первую очередь, вес возводимого здания.

Для столбов может использоваться:

• бутовый камень или камень-плитняк, имеющий средние размеры, причем нужно подбирать материал для опор одних параметров;
• красный кирпич хорошего обжига, так как материал низкого качества может быстро разрушиться;
• комбинация бетона и бутового камня;
• монолитный железобетон;
• блоки из железобетона и бетона; трубы из асбестоцемента или металла, заполненные бетонной смесью;
• древесина твердых пород.

Для обеспечения устойчивости здания и длительной его эксплуатации опоры при сооружении фундамента должны выдерживать значительную нагрузку, что возможно лишь при определенных габаритах. Размеры каждого столба, глубина их заложения, количество столбов, места расположения, а также расстояние между соседними столбами являются расчетными. Определенно не стоит в данном случае применять метод «на глаз», лучше воспользоваться помощью профессионалов или специализированных программных инструментов.

По конструкции столбчатый фундамент сооружают монолитным (из железобетона), комбинированным (трубы из асбестоцемента или железа, залитые раствором) или сборным из отдельных элементов (кирпич, камень или готовые блоки). Кроме того, возводят фундамент подобного типа, используя готовые столбы из железобетона или дерева.

К особенностям монолитного столбчатого фундамента относятся: использование в качестве основного материала бетонна; трудоемкость из-за соблюдения технологии сооружения столбов; необходимость обустройства опалубки и использования арматуры; надежность, долговечность и прочность конструкции.

Сборный столбчатый фундамент менее трудоемкий и возводится с использованием штучных элементов. Такой фундамент широко использовался в прошлом, он отличается следующими параметрами: значительным сокращением сроков сооружения основания; необходимостью проведения гидроизоляционных работ. Кирпичный фундамент применяется довольно редко из-за сложности возведения и способности кирпича впитывать влагу, разрушаясь под ее воздействием. Поэтому часто используется комбинированный вариант, при котором нижняя часть опор, находящаяся в земле, отливается из монолитного бетона, а верхняя возводится из кирпича. Фундамент из бетонных блоков менее подвержен разрушению под действием влаги, но впитывает ее, поэтому нуждаются в проведении гидроизоляционных мероприятий. Кладку из блоков выполняют с обязательной перевязкой швов, а для усиления прочности в пустоты устанавливают металлические стержни и заполняют их раствором.

Особенности комбинированного столбчатого фундамента: сокращение сроков строительства основания; не требуется точно соблюдать глубину заложения всех опор, так как этот параметр корректируется.

Фундамент из труб, применяющихся в качестве столбов, напоминает свайный, но характеризуется меньшей глубиной заложения.

Характерные черты возведения фундамента из готовых столбов: увеличение скорости сооружения; снижение трудоемкости выполнения работ. Для этой технологии применяются опоры из древесины или железобетона.

Под дома из дерева, особенно возводимые по каркасной технологии, можно устанавливать столбы из древесины хвойных пород или дуба, обработанные специальным составом от гниения.

Для того чтобы увеличить устойчивость опор и исключить их горизонтальное смещение, верхние торцы столбов соединяются между собой металлическими балками, швеллером или монолитной конструкцией из железобетона, называемой ростверком. В зависимости от климатических условий и рельефа местности его нижняя часть может быть заглубленной в траншею, располагаться на уровне земли или иметь зазор между почвой и поверхностью фундамента. Чтобы защитить стены от неблагоприятного воздействия грунта и влаги на столбчатом фундаменте сооружают цоколь.

Выбор вида столбчатого фундамента

Устройство столбчатого фундамента и бетона

В зависимости от того, какой материал используется при монтаже столбчатого фундамента, выделяют несколько его видов, каждый их которых характеризуется собственными особенностями:

1. Железобетонный монолит. Отличается прочностью. Вполне может выдержать, к примеру, вес деревянного двухэтажного дома. Не требователен к структуре грунта.
2. Кирпичный. Если брать для такого фундамента обожженные полнотелые кирпичи с низким коэффициентом поглощения влаги, то прослужит он дольше всего.
3. Бетонный. Срок его службы зависит от качества взятого материала.
4. Из бутового камня. Устанавливать его можно только на ровной поверхности, поскольку на подвижных грунтах он не устойчив.
5. Бутобетонный. Характеризуется надежностью. Кладется разными способами.
6. Деревянный. Подойдет для легких построек: беседок, террас, веранд. Если материал обработать гидроизоляционным, огне- и биозащитным материалами, то прослужит деревянный фундамент довольно длительное время.
7. Асбестовый. Выполняется из асбестовых труб, играющих роль своего рода несъёмной опалубки. Вполне выдерживает утяжеленную постройку.
8. Из металлических свай, которые вкручиваются глубоко в грунт, закрепляясь в наиболее плотных его слоях.

Выбор вида фундамента и материала осуществляется с учетом структуры грунта и веса строительной конструкции, которую ему предстоит выдержать. От этих показателей также будет зависеть степень заглубленности фундамента, который может быть:

1. Незаглублённый. Устанавливается без сильного заглубления в землю, только лишь с предварительным снятием ее плодородного слоя. Такой тип фундамента подойдет для непучинистых грунтов. Лучше всего сооружать его из кирпича или бетона. Приемлем для возведения на нем небольших хозяйственных построек и бань.
2. Мелкозаглублённый. Чаще всего выполняется из асбестовых, пластиковых или железны труб, заглубляемых в грунт на 0,4 — 0,7 м. Подходит для строительства на слабопучинистых повчах веранд, беседок и террас.
3. Заглублённый. Его опоры при монтаже заглубляются ниже уровня зимнего промерзания грунта. Как правило, заглубленные фундаменты устанавливают на влагонасыщенных и глинистых почвах.

От правильного, грамотного выбора вида столбчатого фундамента будет зависеть срок службы всей постройки и ее прочность. В противном случае стены могут перекоситься, по ним пойдут трещины, или дом вообще просядет.

Технология возведения стаканных фундаментов

Сборный фундамент стаканного типа

Возводить такие фундаменты нужно только строго по рекомендациям существующего ГОСТа и под присмотром специалистов. Сделать сборку стаканного основания не сложно, если придерживаться существующей технологии.

Расчет отдельных монолитных или сборных плит под будущее основание

Если обратить внимание на разрез такой плиты, то можно обратить внимание на сложную систему арматурных прутьев, опоясывающих плиту и стакан. Каждый элемент арматурной сетки рассчитывается отдельно, как и ширина стакана. А плиты уже имеют стандартные размеры длины, ширины и толщины.
Подготовка поверхности

Сначала нужно расчистить территорию строительной площадки, провести разметку и выравнивание. Выравнивание делается по той причине, что смещать железобетонные плиты нельзя. Поэтому, поверхность должна быть идеально ровной, допускается смещение не более 1-1,5 градуса по ГОСТу. Если поверхность слишком неровная, тогда допускается подсыпка песком, ее уровень должен составлять не менее30 см выше уровня подошвы основания.
Проводится разметка осей будущего основания. Для этого на обноске делают монтаж жесткой проволоки или стального троса и делают протяжку по направлению буквенных и перпендикулярных осей. Все точки соединения и разметки четко указаны в проекте такого основания, а также четко указаны длины промежуточных соединительных балок.
Затем наносятся контуры будущего основания и копаются траншеи на заданную глубину. На дне ям делается песчано-гравийная подушка, увлажняется и трамбуется.
Когда все подготовительные работы выполнены, начинается монтаж железобетонных блоков. Его делают строго по ГОСТу, соблюдают горизонтальную и вертикальную точность. После монтажа блоков проводят сложное армирование конструкции, причем в открытой плоскости стакана должно быть горизонтальное и вертикальное пересечение прутьев несущей конструкции.
После установки блоков нужно подождать, пока бетон наберет марочную прочность и потом начинать монтаж столбов для несущих конструкций

А плиты уже имеют стандартные размеры длины, ширины и толщины.
Подготовка поверхности. Сначала нужно расчистить территорию строительной площадки, провести разметку и выравнивание. Выравнивание делается по той причине, что смещать железобетонные плиты нельзя. Поэтому, поверхность должна быть идеально ровной, допускается смещение не более 1-1,5 градуса по ГОСТу. Если поверхность слишком неровная, тогда допускается подсыпка песком, ее уровень должен составлять не менее30 см выше уровня подошвы основания.
Проводится разметка осей будущего основания. Для этого на обноске делают монтаж жесткой проволоки или стального троса и делают протяжку по направлению буквенных и перпендикулярных осей. Все точки соединения и разметки четко указаны в проекте такого основания, а также четко указаны длины промежуточных соединительных балок.
Затем наносятся контуры будущего основания и копаются траншеи на заданную глубину. На дне ям делается песчано-гравийная подушка, увлажняется и трамбуется.
Когда все подготовительные работы выполнены, начинается монтаж железобетонных блоков. Его делают строго по ГОСТу, соблюдают горизонтальную и вертикальную точность. После монтажа блоков проводят сложное армирование конструкции, причем в открытой плоскости стакана должно быть горизонтальное и вертикальное пересечение прутьев несущей конструкции.
После установки блоков нужно подождать, пока бетон наберет марочную прочность и потом начинать монтаж столбов для несущих конструкций.