Чем закрыть ленту фундамента забора

Установка покупного отлива

Процесс не вызовет сложностей, если придерживаться пошаговых инструкций.

Пластикового

Используется часто. Стоит немного.

Если на столбах забора предусмотрены колпаки, то лучше, чтобы они тоже были сделаны из пластика.

Монтаж занимает несколько часов. Отливы крепят к цокольной части столбчатого, ленточного фундамента.

Рекомендации по установке следующие:

В случае столбчатого основания верх цоколя очищается от грязи и выравнивается раствором бетона. Лента в выравнивании не нуждается.
Высохшая поверхность покрывается слоем гидроизоляции из рубероида или жидкого битума.
С помощью уровня проводится разметка под установку отливов.
Крепеж пластиковых изделий выполняется с помощью шуруповерта и специальных саморезов с интервалом не более 15 см для столбчатого основания и до 30 см для ленты.
Стыки между отливами лучше обработать герметиком.

Чтобы обеспечить ровность фиксации, работы рекомендуется проводить вдвоем.

Пользователи часто ищут :

Каменного, из тротуарной плитки

Не монтируется сверху фундамента. Здесь принцип крепежа немного иной:

Основание забора нужно раскопать на глубину до 20 см от поверхности.
Дно полученной траншеи выровнять, утрамбовать.
Засыпать слой песка.
После этого нужно создать небольшой уклон в сторону основания.
Сверху песчаной подушки уложить камни или тротуарную плитку

Ровность кладки проверить уровнем.
Важно не забыть про желоба для естественного стока воды.
Швы между плитками допускается заполнить жидким бетонным раствором.. Расположение каменного отлива под уклоном позволяет осадкам не скапливаться у основания, а свободно стекать по желобам или заранее подготовленной открытой дренажной системе

Расположение каменного отлива под уклоном позволяет осадкам не скапливаться у основания, а свободно стекать по желобам или заранее подготовленной открытой дренажной системе.

Защита фундамента от талых и ливневых вод

Защита от талой воды

Сезонное образование поверхностных вод является также большой проблемой. Решить ее можно с помощью комплексной защиты, которая включает водосточную систему, отмостку и водоотвод.

Водосточная система

Конструкция предназначена для сбора дождевой или талой воды с крыши дома. Вода по специальным желобам стекает в воронки и по трубам отводится от фундамента здания.

Отводить от фундамента ливневые стоки помогает кольцевой дренаж. Он выполняется следующим образом:

В открытую траншею укладывают трубы, которые ведут к общей канализации. Укладку труб выполняют на утрамбованную подушку их песка и щебня

При этом очень важно, чтобы диаметр водоотводных и водосточных труб был одинаковым.
Устанавливают колодцы, которые принимают воду с водостоков.
Вся вода собирается в общем колодце, из которого она удаляется методом откачки, прямым отводом в открытый водоем или впитывается в почву через дренажное поле.

Отмостка

Вода, которая скапливается на поверхности, отводится от фундамента с помощью отмостки. Ее обустройство выглядит следующим образом:

Выполняется разметка.
Снимается слой грунта на глубину до 25 см.
Выполняется монтаж опалубки.
Почва засыпается слоем глины и тщательно уплотняется.
Далее следует слой песка в 10 см, который также хорошо утрамбовывается.
Поверх песка насыпают мелкую щебенку слоем 5 см.
В месте соединения отмостки со стеной дома обязательно формируется компенсационный шов в 2 см.
Отмостка заливается бетоном.

Дренаж

Вода от водосточной системы и отмостки отводится посредством поверхностного дренажа. Его обустройство выполняется по следующей схеме:

По внешней стороне отмостки роют неглубокую канаву, имеющую небольшой уклон.
Дно траншеи засыпают песком и гравием, создавая песчано-гравийную подушку.
Далее укладывают специальные лотки и закрывают их решетками.

Выполнение проекта и расчеты

Фундамент, независимо от его вида, необходимо предварительно запроектировать и просчитать. От его надежности и долговечности зависит надежность и долговечность всей постройки.

Поэтому, планируя строительство большого сложного по конструкции коттеджа, следует заказывать проект и расчеты у специалиста. Основание под компактный частый дом можно рассчитать самостоятельно. Но делать это нужно предельно внимательно и тщательно.

Чтобы правильно запроектировать основание здания, нужно знать:

характеристики грунта;
высоту залегания грунтовых вод;
особенности осадков в местности;
массу будущего дома;
архитектурное решение дома.

По первым двум пунктам информацию добывают путем геологических изысканий. Можно использовать информацию, полученную в результате изысканий соседнего участка или всей территории населенного пункта.

Глубина и ширина

Дом из газобетона относится к легким постройкам. Глубина залегания основания для его строительства может быть минимальной. В случае если принято решение применять заглубленный вариант, его стоит опустить на уровень границы промерзания или чуть ниже – на 15-30 см.

Чем больше дом и чем сложнее грунт, тем ниже стоит опустить опору. Глубина мелкозаглубленного фундамента под газобетонный коттедж может составлять 30-40 см.

Высота ленты вычисляется путем складывания следующих параметров:

высота песчано-щебневой подушки (составляет дополнительную высоту, расположенную под лентой);
глубина укладки фундамента;
высота ленты над уровнем почвы (зависит от условий участка и дизайна здания).

На влажных или рельефных участках, а также в регионах, для которых характерен высокий слой снежного покрова, строят дома с высоким цоколем.

Нужно учитывать тот факт, что ограждающие стены из газобетона нуждаются в отделке, защищающей пористый бетон от влаги. Если планируется облицовка кирпичом или вентилируемым фасадом, лучше сделать ленту чуть шире газобетонных стен.

Пример для одноэтажного дома

В этом случае достаточно будет мелкозаглубленного фундамента, утопленного вглубь грунта на 30 см, и возвышающегося над поверхностью земли тоже на 30 см.

Общая высота ленты для дома в 1 этаж с учетом подушки будет составлять около 80 см.

Для сооружения в 2 этажа

Другой пример – запланировано строительство двухэтажного дома на глинистом грунте с глубиной промерзания 1,20 м. Данный вид грунта относится к слабым, поэтому следует применить заглубленный фундамент.

Поскольку дом будет достаточно массивным, желательно заглубить ленту ниже глубины промерзания на 20-30 см.

Для большого дома в два этажа на некачественном грунте лучше применить подошву высотой 30 см. И над уровнем земли такой дом нужно приподнять на 30-40 см. Максимальная высота фундамента будет 2,2 метра. Минимальная – 2 метра.

Цветовые решения

В моде есть твердое правило: не знаешь, что выбрать – выбирай под цвет глаз. В архитектуре тоже существует похожий алгоритм. Забор проще всего сделать под цвет крыши дома, или на один-два тона темнее. Более темное должно располагаться внизу, светлое – вверху, так ваш дом будет казаться выше, зрительно слегка превознесется над соседними. Это маленький и невинный оптический обман.

Против засилья серости. А если дача прослужила вам не один десяток лет, и ее крышу венчает легенда советских времен – серый шифер? Что тогда? Много серости в жизни противопоказано. В таком случае просто выберите из всей палитры цветов тот, который вам понравится.

Профлист в основном не окрашивают в режущие глаз цвета, названия самых распространенных оттенков говорят сами за себя:

RAL 3005 — винно-красный;
RAL 6002 — зеленая листва;
RAL 6005 — зеленый мох;
RAL 8017 – шоколад;

При желании можно найти еще пару десятков оттенков, или приобрести баллончики с аэрозольной краской, и превратить свой забор в шедевр дачной живописи. Вот, например, ограды, фото – из профнастила они, да-да. Но верится с трудом, настолько их изменила фантазия человека.

Многоликий профлист

Используются в дизайне и оригинальные цветовые решения, в том числе стилизация под дерево различных пород. Или покрытие, воспроизводящее рисунок каменной или кирпичной кладки. Заборы фото из профнастила с эффектом PRINTECH: попробуй, отличи! Но в жизни обман быстро раскроется, потому что «волна» профлиста в солнечную погоду даст ритмично повторяющуюся тень. Так что, пусть уж профлист и останется профлистом, а не «притворяется» булыжниками или брусом.

Долой катеты и гипотенузы! Прямоугольный формат листов профлиста, казалось бы, не оставляет простора для фантазии. Однако можно скруглить жесткую линию верхнего края, как, например, на этом фото – при помощи болгарки, скорее всего. Или, как на следующем фото – сложить из кирпича «фальшстолбы» вокруг настоящих, металлических, и сделать плавный переход в фундамент. Изготовление заняло, видимо, немало времени, но и забор получился нетривиальный. Фото красивых заборов из профнастила с оригинальным дизайном, вы можете посмотреть и скачать в нашей галерее.

И еще один способ самовыражения для хозяина дачи: художественная ковка. Кованые элементы как будто специально созданы, чтобы венчать верх ограды из профлиста. Особенно богато стараются отделать ворота и калитку, на этом фото ворота напоминают кружево, так постарался мастер. Или сам хозяин дружит с кузнечным ремеслом.

Художественная ковка дает возможность «вплести» в общий узор свои инициалы, как делали помещики в 18-19 веках. Очень заманчивая идея. Фото, к сожалению, не встретилось. Будем благодарны, если пришлете нам что-либо подобное, а так же оставите свои отзывы на нашем сайте.

Расчет фундамента

Перед началом работ по созданию ленточного основания нужно определиться с его главными характеристиками:

Глубиной залегания – рассчитать достаточно легко. Для немассивного ограждения этот показатель стандартный – 50 см. Для тяжелых конструкций нужно исходить из качественных характеристик почвы и габаритов объекта. Зачастую глубина ленточного основания пребывает на уровне промерзания почвы +40 см. На каждой территории глубина промерзания своя.
Площадью основания — вычисляется для того, чтобы определить пропорцию, при которой постройка будет очень прочной и не будет давать усадку. Кроме прочего, при неправильных расчетах строение может быть вытолкнуто наверх пучинистыми почвами.

Для расчетов используется конкретная формула, которая состоит из:

коэффициента надежности (k(n));
показателя суммарной расчетной нагрузки на основание почвы (F);
коэффициента условий работы (k(c));
сопротивления грунта (R).

Площадь основания должна быть не меньше: /. Большинство этих показателей собраны в специальные таблицы.

Размеры ленточных оснований

Расчет затрат материалов

размеров фундамента;
объема.

Чтобы узнать объем, необходимо показатель сечения основания умножить на длину фундамента. То есть, если сечение равно 0,6х0,8, а длина – 100м, то объем составит 48 м³.

На один кубометр бетона приходится 340 кг цемента, 1,05 м³ песка и 0,86 м³ щебня, итого общее количество материала будет таким:

цемент – 16320 кг;
песок – 50,04 м³;
щебень – 41,28 м³.

Расчет количества арматуры выполняется с учетом ее диаметра.

Установка отливов на цоколь деревянного дома

Отлив должен красво сочетаться с фасадом здания и его отделочными материалами

Отливы для фундамента должны гармонировать с фасадом здания и его отделочными материалами. Элементы для цоколя дома подбирают в зависимости от цветового решения фасада и предпочтений будущего владельца. Если этого не сделать, они станут сильно выделяться из общей картины.

Еще одним важным фактором становится материал отливов. Здесь можно выделить следующую классификацию:

Металлические элементы цоколя

Монтаж этих изделий для цоколя позволит получить высокие эксплуатационные характеристики. Установка металлических отливов своими руками позволяет обеспечить долгий срок службы, устойчивость к любым погодным условиям (благодаря полимерному покрытию), невысокую стоимость. Такие элементы могут быть изготовлены по размерам заказчика. Можно покрасить или оставить без отделки.

Металлические полосы для отвода воды могут быть изготовлены из следующих материалов:

оцинкованная и нержавеющая сталь (самый распространенный вариант);
алюминий;
медь.

К достоинствам пластиковых элементов для цоколя дома можно отнести:

легкий монтаж своими руками, не требует специальной подготовки или специфических навыков;
отсутствие шума при дожде;
долгий срок службы;
устойчивость к выгоранию под действием ультрафиолета;
небольшая масса.

Конструкция пластикового отлива

Выбор для деревянного дома

Особенно внимательного выбора требует монтаж для дома из дерева. Этот материал подвержен гниению и повреждению плесенью и грибком при воздействии влаги. Лучше всего сделать выбор в пользу металлических изделий, которые обеспечат более надежную защиту.

Для деревянного дома лучше всего выбрать металлический отлив, который обеспечит более надежную защиту

Если есть необходимость выполнения фасада здания в особом стиле, можно прибегнуть к использованию отливов из дерева. Такой материал будет очень сложен в эксплуатации, поскольку потребует периодической пропитки водоотталкивающими составами.

Если не выполнять мероприятия по защите вовремя, дерево перестанет выполнять свои функции, что может привести к повреждениям фундамента дома.

Подготовительный этап

Начинать монтировать отливы нужно только после тщательного осмотра наружных стен на предмет наличия таких дефектов, как трещины, сколы и прочие. Участки с обнаруженными изъянами обязательно обрабатывают с помощью шпатлевки либо герметика. Запланированные работы по утеплению основания дома — фундамента проводят заранее, то есть до крепления отливов. Облицовку фасада и цокольной части тоже делают заблаговременно.

Важнейшим условием обустройства качественной системы отлива для защиты цоколя от влаги является абсолютная горизонтальность поверхности и наличие откосов:

На один угол внешней стены на саморез либо дюбель фиксируют шнурок. Его выравнивают посредством строительного уровня, а затем крепят ко второму углу.
С наклоном не менее 15 градусов и строго по шнурку из цементно-песчаного раствора делают откосы.
Выжидают несколько дней, пока из цемента выйдет лишняя влага, он полностью схватится.

Раствор замешивают в стандартных пропорциях. На одну часть цемента кладут три части песка. Компоненты заливают водой, чтобы получалась смесь, которая не стекает с мастерка.

Глубинная дренажная система

Если уровень грунтовые воды на участке стоят высоко, а в доме есть подвал или подземный гараж, то придется устанавливать глубинную дренажную систему.

Признаками того, что она необходима, можно считать:

— Повышенную влажность в подвале;— Подтапливание подвала;— Быстрое наполнение септика (выгребной ямы).

Оборудовать подземную дренажную систему фундамента целесообразно во время строительства дома. Это обойдется гораздо дешевле, чем отвод влаги от готового основания, построенного без учета реального уровня грунтовых вод.

Вода отводится сразу в ливневую или смешанную канализацию (самотёком – при уклоне участка не

Уклон может быть как естественным, та и искусственным – к примеру за счёт применения специальных бетонных труб-каналов со внутренним уклоном или разноуровневых ступенчатых желобов.

В коллектор можно отвести и воды, собранные поверхностным водоотводом, а оттуда они попадут в коммунальную ливневую канализацию или впитаются в почву (через дренажное поле – слой щебня).

Обустройство простой дренажной системы

Дренажная траншея вокруг дома (кольцевой дренаж)

Наиболее простой способ, позволяющий сделать отвод воды и нейтрализовать воздействия грунтовой влаги на цокольный этаж и фундамент – это устройство достаточно широкого водоотводного желоба по периметру здания на расстоянии полтора-два метра от него. Ее глубина должна быть ниже уровня фундамента, его дну придают уклон и заливают его цементным раствором.

Дренажная канава эффективно отводит влагу от основания дома, но в нее не должна стекать вода из водосточных труб.

Закрытый пристенный дренаж

Отмостка — это не только отвод воды. но и защита фундамента

Назначение этой системы дренирования почвы – удалять грунтовую, дождевую или талую воду от фундамента и не давать грунтовым водам подниматься во время таяния снега или сильных дождей. Он представляет собой замкнутый контур из дырчатых (перфорированных) труб или желобов выпуклой стороной вверх, уложенных на глубине от одного до полутора метров.

В отличие от кольцевого, трубы пристенного дренажа укладывают выше уровня основания фундамента. Траншею вымащивают битым кирпичом или крупным щебнем нескольких фракций, дрены также засыпают щебнем и вместе с ним заворачивают в фильтрующий материал – например геотекстиль или стеклоткань. Фильтр не даёт отверстиям дрен забиться илом, а сверху траншея перекрывают решетками и засыпают грунтом.

На углах здания устанавливаются «поворотные колодцы» – они задают направление отводимой воде. Колодцы изготовлены их ПВХ, их диаметр – менее полуметра, а высота – от одного до трех метров.

Канава с трубами должна иметь крен вниз по склону (и в сторону от здания) и выводить водные потоки ниже уровня подвального пола. Подобная дренажная траншея оттягивает на себя, вбирает и отводит влагу приблизительно с площади на расстоянии 15-25 метров вокруг себя.

Куда отводить воду?

Если здание стоит на склоне, как правило, дренажная траншея огибает его «подковой» со стороны холма и имеет выход с противоположной стороны. Если есть такая возможность, отвод воды можно сделать в небольшой «технический» водоем, откуда она будет использоваться для хозяйственных нужд – полива огорода, строительства и ремонта и т. д.

В прочих случаях вода либо сразу сбрасывается в общую или индивидуальную канализацию, либо поступает в накопительный коллекторный колодец, где впитывается в почву и самотеком или насосом выводится на пределы участка.

Устройство простых дренажных траншей не представляет сложности, но обустройство полноценной системы дренажа почвы, соединяющей и подсушивание самого участка, и отвод воды от находящегося на нем дома, требует специальных расчетов и профессиональной установки. Ее лучше поручить профессионалам, так как потери от сбоев в работе, ремонтов и переделок будут больше, чем затраты на услуги специалистов.

Материал отлива

В зависимости от материала, из которого изготовлен отлив, форма, сфера применения и способ монтажа существенно отличаются. Их можно приобрести в строительных магазинах или изготовить и смонтировать своими руками. Рассмотрим их ассортимент более детально, чтобы понять преимущества и недостатки возможных вариантов.

По материалу отливы делятся на:

пластиковые;
стальные;
алюминиевые и медные;
бетонные;
клинкерные;
деревянные.

Пластиковые отливы распространены благодаря невысокой стоимости. В продаже существует огромное разнообразие цветовой гаммы и фактуры. Это будет наилучшим выбором для зданий, облицованных виниловыми панелями (сайдинг в обиходе). К преимуществам также можно отнести долговечность, бесшумность, небольшой вес, удобство монтажа. Недостатками является хрупкость, особенно в холодное время года, изменение цвета и старение материала под воздействием солнечных лучей, плохая ремонтопригодность.

Стальные отливы могут быть оцинкованными, с полимерным покрытием и окрашенные. Смотрятся они гораздо лучше пластиковых и будут замечательно гармонировать с большинством материалов облицовки стен. Цветовая гамма дублирует кровельные отливы, умелый подбор может сделать вид вашего дома продуманным и завершенным.

плюсам

длительный срок эксплуатации;
прочность;
доступность;
удобство монтажа;
невысокая цена;
эстетичность;
устойчивость к атмосферным воздействиям.

Из минусов:

шумность;
появления ржавых пятен в местах разрезов.

И первый, и второй минус легко устраняются при правильном монтаже. Срезанные края обрабатываются алкидным лаком или краской в цвет, а чтобы избежать шума откос цоколя формируют из монтажной пены и вскрывают мастикой.

Стальные отливы универсальные их можно сочетать практически с любыми материалами, исключениям может быть фасады из ПВХ.

Алюминиевые и медные цокольные отливы обладают всеми преимуществами стальных изделий, кроме цены. Цена, особенно на медные аналоги, довольна высокая, кроме того вам стоит опасаться вандалов, охотящихся на цветные металлы.

Качественные отливы из меди и сплавов добавят вашему дому благородный, старинный вид. Они хорошо подходят к бутовому и декоративному камню, состаренной кладке.

Бетонные отливы гармонично будут смотреться на железобетонных каменных зданиях и сооружениях. Они имеют большой вес, что стоит учитывать при устройстве фундамента. Продаются планки длиной от 3,9 до 6 м. Изготавливаются из бетонной смеси М 450, имеющей высокие прочностные показатели. Выливаются в специальных силиконовых формах, при желании возможно заказать индивидуальную конфигурацию и цвет, или изготовить самостоятельно.

К плюсам относится:

практически неограниченный срок эксплуатации;
прочность;
возможность индивидуального заказа;
атмосфероустойчивость.

Из минусов:

значительный вес, требующий усиления фундамента;
неудобства при монтаже.

Клинкерные планки хорошо будут гармонировать с керамической плиткой, искусственным и натуральным камнем и любыми видами кирпича. Это один из самых дорогих видов цокольных отливов, требующий немалого навыка и сноровки для их монтажа. При монтаже своими руками можно значительно испортить внешний вид изделий, сколоть или основательно запачкать матовую клинкерную поверхность строительными смесями.

К преимуществам можно отнести:

длительный срок эксплуатации;
значительная прочность;
эстетичность;
устойчивость к атмосферным воздействиям.

К недостаткам:

значительная цена;
повышенные требования к аккуратности монтажных работ.

Деревянные отливы. Такие защитные планки стоит устанавливать на деревянные дома, чтобы сохранить естественный природный вид. Приобретать лучше сорта древесины с высокой влагостойкостью, например лиственницу. Перед монтажом необходимо пропитать антисептическими составами. После монтажа следует обработать изделие минеральными маслами или алкидным лаком. У этого материала больше минусов, чем плюсов, он подвержен гниению, может рассыхаться с образованием сквозных трещин, в структуре достаточно часто появляются паразиты, в процессе эксплуатации требует постоянного ухода. Пожалуй, единственными плюсами является невысокая цена и возможность самостоятельного изготовления. Приобретать данный вид отливов стоит исключительно для того, чтобы придать дому этнический вид.

Как установить отлив своими руками

Монтаж отливов для защиты фундамента забора

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Установка теплоизоляции

Если цоколь вашего дома не эксплуатируется и не отапливается, он будет служить проводником холода, и без его утепления не обойтись. В противном случае морозный воздух будет свободно циркулировать в этом пространстве, а вы получите ледяной пол первого этажа.

«Часто в качестве теплоизоляции для цоколя используют экструдированный пенополистирол, пенопласт или напыляемый пенополиуретан. Это наиболее влагостойкие материалы», — отмечает Алексей Кошонин, партнёр , руководитель отдела монтажа г. Ярославль.

По его словам, минвата здесь не годится, поскольку может впитывать влагу, а значит, терять свои теплоизоляционные свойства.

Крепление плит происходит с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей – «грибков». Иногда утеплитель фиксируют на клей или битумную мастику. Так вы обойдётесь без лишних повреждений материала.

Не забудьте вырезать в плитах отверстия для вентиляционных окошек.

Обзор материалов для обшивки

Оценив информацию, приведенную выше, с уверенностью можно сказать, что для отделки цоколя частного дома подойдет стеновой или универсальный вид профнастила. Но тут еще учитывают и высоту волны. Теперь рассмотрим варианты размера волны и какой лучше выбрать в конкретном случае.

Профлист С8

Такая маркировка на материале означает, что это стеновой профилированный лист, с высотой волны 8 мм. Его используют для облицовки цоколя только в том случае, если в зимнее время выпадает немного снега или владельцы регулярно его убирают. Он подойдет для коттеджей и жилых домов, в которых проживают круглый год.

Профлист С10

Этот вариант тоже стеновой, только с высотой волны уже 10 мм (1 см). Его жесткость немного выше, чем у предыдущего варианта, но все же для дачи использовать не стоит. Владельцы таких домов редко появляются в зимнее время, а значит, снега возле стен накапливается много. Данные листы не смогут выдержать нагрузку, в результате, появятся вмятины.

Профлист С20

Данный стеновой настил имеет высоту волны 20 мм. Такой жесткости хватит, чтобы выдержать и сильное пучение грунта, и большое скопление снега возле стены. Он отлично подойдет и для деревянной дачи и постоянного жилого дома. Стоимость этого варианта немного выше, но зато владелец не будет волноваться за обшивку после сильных морозов или снегопада.

Профлист С21

Вариант мало чем отличается от предыдущего, разве что высотой волны, которая составляет 21 мм. Он имеет такие же характеристики и приблизительно одинаковую стоимость. Можно отделывать стен, цоколь, и сооружать заборов.