Примеры фантастических идей для создания необычного ручья из водостока

В сантехнике

На английском языке «  водопровод  » означает то, что подает воду в дом; «  Дренаж  » означает то, что уносит его. Сантехнические дренажный «( слив  (в) » означает , что мы называем «сливное отверстие», в раковине, например. То, что мы называем «  водосточная труба для дождевой воды  », можно назвать «  водосточным желобом  », «  водосточной трубой с крыши  »; « Авалуар  », «  Трап в полу  »,  «  Ливневая канализация  », «  поверхностная канализация  », «  Ливневая канализация  ». Сливная канализация в основном называют «  французским стоком  » , но он также называется «  дренажным желоб  », «  Сливной фильтр  », «  утечка слепой  », «  утечка щебня  », «  рок — сток  », «  утечка плитка  », »  Периметр стока  », «  Земельная канализация  ».

Американское выражение «  французский дренаж  » произошло от его изобретателя Генри Флэгга Френча  (en) из Конкорда , который опубликовал «  Farm Drainage  » в 1859 году. Изобретение, хотя и широко используется во всем мире, поэтому не дает информации о гипотетическом европейском изобретении. . Выражение «французский слив» было переведено на квебекский французский язык, как и «слив», для обозначения отверстия для слива раковины.

Предварительные расчеты дренажной системы

Сложные расчеты и исследование грунтов проводятся при планировании серьезных и ответственных зданий, инженерных сооружений, дорог, мостов и тоннелей, жилых массивов.

На уровне владельца дачного участка, небольшого загородного дома, гаража, хозяйственных построек сложные расчеты не востребованы, так как достаточно дороги и непонятны в практическом бытовом использовании земельного участка.

Владельцам дачных участков необязательно разбираться в сложных расчетах, которые уже включены в стоимость работ под ключ Источник studway.com.ua

Проектирование сада, огорода и даже жилого дома проводится на основе общих данных о примерном уровне грунтовых вод, близком расположении водоема, информации о глубине колодца или скважины, весенних паводках и другой информации.

В тоже время почти все владельцы частных домов, дач и земельных участков сталкивались с проблемой дренирования, отвода воды и другими вопросами мелиорции и водопользования, что требует устройства дренажной системы для отвода грунтовых вод.

Несмотря на кажущуюся простоту работ, разобраться самостоятельно, какое устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод будет оптимальным в конкретном случае, и какие материалы: фильтры, трубы для отвода воды с участка использовать, сложно. Ошибки на этом этапе приводят к необходимости полностью переделывать дренаж, что влечет за собой не только дополнительные затраты, но и необходимость заново менять дизайн и обустройство участка.

Поверхностный водоотвод

Эта система отведения воды предназначена для отведения ливневых и талых вод с участка (верховодки) и называется поверхностным дренажем.

От талых и ливневых вод защититься несложно:

• Нужно прокопать по периметру участка канавы глубиной в полметра со скошенными под углом стенками – они будут сбрасывать воду в общую сточную канаву за нижней точкой участка. Их дно засыпают щебнем, битым кирпичом, соломой, жердями, а сверху засыпают землей;
• Более рациональный и надежный способ не дать своему участку превратиться в болото, а фундаменту «поплыть» – устроить более серьезную систему поверхностного дренажа, которая предусматривает укладку по периметру каналов из пластика или прямоугольных желобов из полимербетона (линейный водоотвод). Пластиковые каналы недороги и бывают нескольких разновидностей, но все они напоминают половинки трубы, перерезанной вдоль. Они позволяют быстро смонтировать отвод на обширных участках, используя специальный крепеж и переходники. Сверху каналы перекрываются защитными решетками;
• Полимербетонные желоба стоят дороже, но и качество этого материала гораздо выше, чем у пластика. Они настолько же легкие, но более прочны, стойки к истиранию и не пропускают воду;
• Дождеприемники. Эти ёмкости-переходники используются для сбора дождевых и талых вод с кровли здания (с вертикальным сливом) или устанавливаются в «точке пересечения уклонов», собирая воду, стекающую со всего участка (с боковым сливом). Для защиты от мусора и листьев над ними монтируются чугунные, стальные или пластиковые решетки.

При устройстве поверхностного дренажа участка нужно помнить, что его нельзя соединять с дренированием фундамента, иначе ливневые потоки могут подтекать под основание дома и подтачивать его.

Виды труб

Для отвода ливневых вод применяют самые разнообразные виды труб. В последние десятилетия к традиционным чугунным, стальным и бетонным добавились современные и очень разнообразные пластиковые.

Асбестоцементные

Асбоцементные трубы для ливневок применяют уже очень давно. Они не ржавеют, относительно долговечны, достаточно прочны, химически инертны. Но в последнее время из-за своих недостатков потеряли былую популярность. Недостатки: вес, хрупкость, стоимость, отсутствие готовых фитингов, сложность монтажа. Срок службы – 30 лет, что по нынешним меркам не очень много.

Металлические

То есть стальные трубы. Прочные, надежно соединяются сваркой. Оцинкованные прослужат лет 40, но стыки ржавеют, как и обычные «черные» трубы. «Черные», то есть без покрытия, трубы простоят лет 25. Тяжелые, сложно монтировать, перевозить. Зарастают солями магния и кальция и ржавеют.

Чугунные

Раструбные изделия довольно легко собираются в трубопровод. Очень тяжелые, прочные, надежные, могут простоять лет 50. Зарастают солями и ржавеют, но медленнее, чем стальные.

Пластиковые

Для подземных трубопроводов практически применяются поливинилхлоридные и из полиэтилена низкого давления. Изделия из полиэтилена высокого давления стоят дороже и не выпускаются больших диаметров, имеют недостаточную жесткость для укладки в землю. Полипропилен слишком хрупок и стоит подороже. Эти материалы применяются только для водоснабжения и отопления в помещении.

Пластик обладает достаточной прочностью и некоторой пластичностью, он не хрупкий. Пластик монтируется при помощи специальных муфт, можно применять традиционные раструбные канализационные элементы. Цена на пластик невелика. В сейсмоопасных районах, при опасности оползней, подвижек грунта прочность пластиковых трубопроводов может оказаться недостаточной.

Металлопластиковые

Максимальный наружный диаметр металлопластиковых изделий – 48 мм (внутренний – 40 мм). Основная особенность металлопластика – способность уменьшать температурное расширение трубы – остается не востребованной при подземной прокладке при стабильной прохладной температуре. Ливни горячими не бывают. Поэтому металлопластик для подземных трубопроводов не применяют.

Стеклопластиковые

Стеклопластик – композит, состоящий из полиэфирных или эпоксидных смол и волокна из стекла, базальта или углерода. Легкий, прочный, химически инертный материал, не подверженный коррозии.

По прочности сравним со сталью. Эти особенности делают его одним из самых перспективных материалов для ливневки. Недостаток: относительно большая цена.

Монтаж: традиционная сборка раструбных элементов, как у чугуна; сборка изделий с фланцами; муфтовое соединение; бугельное соединение (с помощью специальной фурнитуры и болтов).

ПВХ

Очень прочные, легкие, надежные и недорогие трубы. Небольшую сложность представляет монтаж – требуются специальные муфты и клей.

Гофрированные

Самый перспективный и прочный вид пластиковых труб. Бывают однослойные и двухслойные, имеется множество разновидностей фитингов. У двухслойной гофры наружная стенка имеет изгибы по длине, внутренняя стенка гладкая.

Имеют все достоинства однослойных пластиковых труб, но намного прочнее их. Цена несколько выше, чем у однослойных, но она с лихвой окупается прочностью и долговечностью. Двухслойная гофра может простоять более 50 лет.

Прочие

Раньше применялись керамические трубы больших диаметров – очень долговечные, но тяжелые, хрупкие и сложные в монтаже (к тому же для них практически нет фитингов).

Применяли и очень тяжелые железобетонные (обычно их называют бетонными) трубы больших диаметров. Сейчас эти виды постепенно отходят в прошлое. Хотя для коллекторов очень больших размеров и там, где от труб требуется большая прочность, железобетон все ещё применяют.

Монтаж труб дождевой канализации

Перед укладкой труб рекомендуется произвести расчеты. Для этого применяется следующая упрощенная схема, основными показателями которой являются:

• объем отводимых осадков;
• диаметр и уклон труб;
• глубина залегания в почве.

Чтобы система функционировала хорошо, рекомендуется правильно подобрать диаметр труб для ливневой канализации. Для расчета стоков системы используется следующая формула:

Q=q20×F×Ψ, где:

• Q – объем осадков;
• Q20 – коэффициент интенсивности осадков. Исчисляется в л/с на 1 га;
• F – площадь земельного участка;
• Ψ – коэффициент, который учитывает впитываемость покрытия.

Расчет по вышеуказанной схеме производится для участка с 1 дождеприемником.  Для точного расчета можно привлечь специалистов. Если производятся самостоятельный подсчеты, тогда расходный материал закупается с запасом.

Чтобы уложить и смонтировать пластиковые трубы для ливневки, понадобятся следующие инструменты:

• лопата штыковая;
• ножовка по металлу;
• напильник;
• уровень.

Для обустройства рассматриваемой системы не требуется глубокого монтажа в почве. Это объясняется тем, что она будет работать в теплое время года. При этом её обустраивают по скрытой технологии. Предварительно устанавливается контур. По нему будут удаляться осадки. Чаще применяется схема «елочка», состоящая из основного контура, который соединяет дренажный колодец с домом. Первый элемент системы рекомендуется расположить в самом низком месте земельного участка.

Затем к контуру присоединяют другие ветви, предварительно разбросанные по участку. Основной отвод осадков должен проходить вблизи построек (под крышей). Перед началом земляных работ намечают контур будущей ливневки. Для этого применяют металлическую арматуру. Её размещают по всем ветвям, соединяя нитью.

Следующий этап – обустройство траншей и ямы для колодца. При этом соблюдается угол наклона трубопровода, который направляется от дома к колодцу. Показатель должен находиться в пределах 5-10 см либо 7 см на 1 погонный метр длины системы.

На следующем этапе монтируется колодец. Для этого применяют следующие материалы:

• железобетон – требует применения специальной техники при выполнении монтажных работ. Бетонные колодца тяжелые, поэтому руками их не поднять;
• кирпич – сложен в возведении и герметизации. На возведения колодца из кирпича понадобится несколько недель. При этом такая конструкция считается самой дешевой в возведении;
• применение разных металлических емкостей – металлические бочки, сваренные между собой. Но такая конструкция недолговечна;
• применение готовых пластмассовых емкостей – это современный сборный колодец, который обладает надежностью и долговечностью. Такая конструкция легко устанавливается 2-3 рабочими.

Следующий этап – укладка трубопровода. Для этого рекомендуется подсыпать траншеи песком. При этом выдерживается наклон. Затем проводится монтаж в траншеи канализационных труб. При проведении этой работы не учитывается, с какой стороны начинать монтаж.

Важным моментом на данном этапе является подрезка труб для их точной состыковки. Последний процесс производится с помощью специальных фитингов – муфт, колен, крестовин либо тройников. Для водостоков крыш и в местах сбора осадков на земельном участке монтируют специальные сборники конусообразного типа. При этом их укомплектовывают решетками – это надёжный барьер, препятствующий проникновению внутрь песка, листьев и прочего мусора.

На последнем этапе засыпается канализацию землей. Для удаления скопившейся в резервуаре воды за пределы земельного участка, организовывают её принудительный либо естественный отвод.

При необходимости можно позаботиться об эстетичном виде обустраиваемой системы. Для этого откапывают траншею, которая затем бетонируется в форме лотка в сторону природного углубления либо естественного водоема. Эту проблему можно решить, установив на крышку колодца насос. Дополнительно создается маленький навес для защиты агрегата от осадков. Один шланг опускается в колодец, а другой выводится за пределы земельного участка.

Ливневка считается неотъемлемой частью благоустройства дачи

Поэтому её возводят с особым вниманием. Специалисты не рекомендуют экономить на обустройстве данной системы

В противном случае она быстро засорится. При этом рекомендуется отдавать предпочтение закрытой схеме, которая требует проведения профилактических работ один раз в 5 лет.

https://youtube.com/watch?v=Dzbe4NczmT0

Как сделать дренаж вокруг дома

 И так, с чего начать и как сделать правильный дренаж вокруг дома — вначале, происходит осмотр местности и составляется проект водопонижения на участке вокруг дома, учитывающий свойства собирающих воду дрен (уклон, диаметр, фильтрующий слой) и их планируемое расположение на участке (глубину залегания дренажных труб, расстояние между ними, устройство смотровых ревизионных колодцев, устьевой части, определяются места сброса воды).
 Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на всём загородном участке или участке земли непосредственно вокруг дома

Схема прокладки дрены (дренажной трубы) проста — это заглублённая на расчётную глубину в грунте перфорированная труба (капилляр) в фильтрующем слое щебня, затем всё это обернуто в ткань геотекстиля, для исключения забивания и заиливания фильтрующего слоя щебня или гравия.
 Важно помнить, что ни один существующий сегодня гидроизоляционный материал не способен обеспечить полную защиту подземных частей строения от грунтовых вод. Защита фундаментов и подвала от грунтовых вод выглядит в виде дрен, проложенных по периметру дома на определённой глубине, что позволяет собрать грунтовые воды вокруг строения

Дрена — перфорированная дренажная труба, обычно из плотного полиэтилена (диаметр подбирается расчётом из условий дебета грунтовых вод) в геотекстиле и фильтрующем слое крупного щебня.
 В процессе прокладки дренажа на садовом участке специалисты составляют систему из нескольких элементов, закладываемых по очереди:
— сначала делают водоприемник – это любое место -, куда можно отводить воду: река, ручей, овраг, канава, любой низменный участок на даче, дренажная система коттеджного посёлка и т.д.;
— затем создают водопроводящую сеть, которая отводит воду по системе труб и каналов в водоприемник, и сеть, регулирующую влажность в верхнем слое почвы;
— последний этап – это расположение по периметру территории ограждающей сети, перехватывающей грунтовые и поверхностные воды, стекающие на участок, если он расположен под наклоном.
 Затем производится выезд бригады специалистов компании «Русский Дом» по строительству дренажа пристенного или водопонижения всего участка, которые и должны сделать все эти работы, это происходит не позднее чем через неделю после подписания договора подряда. Но стоит так же помнить, что работа дренажа и водоотведения тесно связана с гидроизоляцией по фундаменту дома и его подвала! Дренаж подвала дома следует начинать с тщательной гидроизоляции его периметра, иногда приходится выполнять даже кессон всего цокольного помещения. И делать это следует ещё на этапе строительства подвала дома. Перед началом устройства дренажа выполняют гидроизоляцию стен и фундаментной плиты выполняют из рулонных материалов на основе битума, наплавляемых газовыми горелками с нахлёстом краёв не менее 10 см друг на друга. Для лучшего гидроизолирующего эффекта на участках с высоким уровнем грунтовых вод делают два слоя гидроизоляции, и при хорошо выровненной поверхности — желательно отштукатуренной цементно-песчаным раствором. В итоге получается что-то вроде непроницаемого кессона всего подвала.
И только после этих мероприятий выполняют пристенный дренаж вокруг дома. При этом по углам выполняют устройство поворотных дренажных колодцев для исключения случаев забивания и замусоривания дренажной трубы, чтобы была возможность самостоятельной её промывки напором воды из-под шланга. Вода из-под дома собирается в выбросной колодец, откуда при помощи поплавкового насоса выбрасывается в сборный колодец из бетонных колец, где вода уходит в грунт через предварительно подготовленный фильтрующий слой щебня. Если уровень грунтовых вод находится менее 1 метра от поверхности земли, тогда устраивают поле фильтрации. 
 Работа по устройству дренажа, его прокладка, разбивается на этапы:
1 разбивка всей трассы на прямолинейные участки и вынос осей с привязкой расстояния от стен дома (для разработки исполнительной документации, и простого определения длины трасс на местности)
2 откопка вручную траншей дренажа на глубину сбора воды, при необходимости закрепление откосов грунта опалубкой, определение по отметкам проекта или шурфы на местности участка
3 устройство трамбованной песчаной или песчано-гравийной смеси (ПГС) подушки с нивелировкой требуемого по ГОСТ уклона
4 укладка дрен (перфорированной трубы) с фильтрующим слоем из щебня/гравия (строго НЕ ДОЛОМИТОВОГО)
5 обратная отсыпка дренажа песком — засыпка и трамбование виброплитами пазух вдоль стен дома

Как сделать сухой ручей из водостока

Оформление ландшафтного дизайна не бывает устоявшимся. Появляются новые, оригинальные идеи и одна из таковых – сухой ручей из водостока. Это может стать прекрасной альтернативой имитации естественного водоема в домашних условиях.

Чаще всего водосток на даче выглядит заурядно. Его предназначение заключается в отводе воды во время осадков. На этом целевое использование водостока заканчивается.

Но, привычный предмет интерьера можно преобразить во что-то экстраординарное. Есть несколько идей, как придать участку живой вид при этом сохранив изначальное предназначение водостока.

Конструкции, расположенные возле водостока представлены в виде сухих ручьев. Они используются как дренаж и хорошо выводят воду с участка. Неоценимым плюсом является отсутствие затрат для их организации. Достаточно немного подручных средств, времени и фантазии, чтобы сделать красивый сухой ручей.

Главные элементы конструкции – вода и камень. Если отсутствует возможность организации полноценного водоема, можно создать иллюзию присутствия ручья на участке. Для композиции потребуется галька и камни, желательно естественного вида. Лучше всего подойдут камни черного, красного или белого цвета.

Необязательно подбирать одноразмерную гальку, напротив, лучше выбрать разные камушки для придания ручью естественного вида. По краям можно высадить растения и цветы. Это придаст сухому ручью естественность и эстетичность.

Выберите место, представьте будущий узор, а лучше нарисуйте его. После выложите контур сухого ручья песком. Дренаж делайте от 30 см в узком месте, 90 см – в самой широкой части. Выкопайте траншею, углубите её на 30-35 см. Полость уплотните, сделайте уклон, застелите дно укрывным материалом. В довершение установите крупные камни по одному или небольшими группами.

Засыпьте «русло» мелкими камушками, чтобы они сравнялись с уровнем земли. Желательно брать разноцветную гальку и с ее помощью сделать узор. Цвета преимущественно красный, черный, белый.

лучше расположить мелкие камушки в центре, с краев – большие. Это поможет создать иллюзию движения.

Также читайте статьи:

Дорогие читатели! Я уже давно веду этот канал, больше года. К сожалению, доходность оставляет желать лучшего. А написание статей отнимает очень много времени и сил. Если вам нравятся мои статьи, иногда помогают или просто интересны, помогите немного не забрасывать это дело. Большое вам спасибо!

Как правильно сделать?

Монтаж наружной части ливневки начинается с ее установки на фасаде здания и кровле. В первую очередь необходимо произвести подготовительные работы к установке водосточного желоба. Для этого необходимо закрепить крюк.

Укладка желоба должна быть выполнена под уклоном в одну сторону. В среднем на 6 метров достаточно сделать уклон 25–30 мм. Этого будет хватать, чтобы спад воды был хорошим. Плюс ко всему крепежный крюк не должен препятствовать свободному сходу снега. Поэтому по направлению ската кровли край крюка должен быть ниже.

Для стыковки водосточного желоба обязательно используется соединитель. На нем имеется специальная защелка и резиновый уплотнитель. В самой верхней точке с торца устанавливается заглушка. Вся стекающая вода по желобу должна попадать в канадку и воронку. Через них все осадки попадают в трубопровод.

Исходя от вылета кровли от фасада, для соединения воронки с вертикальной трубой используются колена. Если кровля четырехскатная, то для соединения желоба по углам устанавливается тройник.

Что касается пристенной части водостока, то для крепления трубы используется кронштейн и держатель. От стены водосток должен располагаться в районе 50 мм. В верхней части трубы также устанавливается колено под углом 45 градусов и не забыть про воронку. Когда труба на стене закреплена, необходимо измерить расстояние от одного колена к другому. Также учтите, что она должна входить в оба звена на 80 мм. Значит, к фактическому расстоянию между колен необходимо добавить 160 мм.

От здания необходимо организовать водоотвод. Выход нижнего колена должен располагаться на некотором расстоянии от фундамента. В земле прокладывается отвод трубы от здания. Именно в нее и должны попадать все стоки. Для этого устанавливается приемник.

Все наземные наружные работы начинаются с копки траншей. В процессе рытья котлована необходимо сразу организовать уклон. Наклон магистрали должен составлять 10 мм на метр погонный, это максимальный показатель. Этого будет достаточно, чтобы трубопровод не заилился

Не менее важно определить и глубину укладки трубы. Особенность такой системы сводится к тому, что вода внутри не застаивается, а стекает

Поэтому не стоит бояться промерзания. Однако важно подумать о механическом воздействии. Например, если водосток будет проходить в месте, где передвигается транспорт, то глубина залегания должна быть соответствующей. Поэтому можно ориентироваться на глубину в 70 см.

В процессе укладки необходимо постоянно проверять уровень. На дне канавы изготавливается песчаная подушка. Это исключит проседание трубы, а резиновые уплотнители сделают соединение герметичным. Более того, подушку из песка и щебня следует утрамбовать. Если почва преобладает камнями, то из траншеи их следует полностью удалить. Если соединение будет негерметичным, то осушения земли достичь не получится.

Если в вашей местности выпадает много снега, то необходимо правильно рассчитать диаметр трубы, так как при оттаивании снега объем осадков будет очень большой. Созданный водосток должен успешно справляться как с минимальными осадками, так и с обильными. Во многом особенность устройства дренирования будет формироваться исходя из рельефа. Если есть природный грунтовый уклон, то необходимо использовать его. Для сбора всех осадков можно вырыть яму, а в нее установить бочку. Эту воду можно использовать для технических нужд, полить сад, огорода на даче.

Установка отсоединившегося клапана Pneumostat на место или устранение его подтекания

Клапан Pneumostat всегда должен быть подсоединен к плевральной дренажной трубке. Если он отошел от плевральной дренажной трубки, немедленно подсоедините его обратно, выполнив перечисленные ниже действия, а затем позвоните вашему медицинскому сотруднику.

1. Вставьте патрубок клапана Pneumostat, предназначенный для подсоединения к плевральной дренажной трубке (белый порт большего размера вверху клапана), в плевральную дренажную трубку. Убедитесь, что он сидит в трубке плотно.
2. Сильно кашляните несколько раз. Это поможет вытолкнуть лишний воздух, который мог накопиться у вас вокруг легких, пока клапан Pneumostat был отсоединен.
3. Позвоните вашему медицинскому сотруднику и сообщите о случившемся. До 9:00 или после 17:00, в выходные или праздничные дни позвоните по телефону 212-639-2000. Спросите дежурного врача, замещающего вашего медицинского сотрудника.

Если клапан Pneumostat подтекает, убедитесь, что соединения герметичны. Если клапан все равно подтекает, позвоните вашему медицинскому сотруднику.

Вернуться к началу

Строительство и монтаж ливневой канализации в частном доме своими руками

Обустраивают ливневку почти, так же как и обычную канализационную систему, но если на здании нет водостоков, то начинать работу нужно с них.

Кровельная часть

На кровле устанавливают дождеприемники, все стыки нужно обработать герметиком. После этого монтируют сточные трубы, прикрепляя их к дому хомутами. Если вы делаете открытую ливневку, то затем нужно разместить лотки в подходящих местах. Если у вас предусмотрена точечная система – необходимо установить отводные трубы.

Наземная часть

В месте, где запланирована укладка труб ливневой канализации, на подходящую для вашего региона глубину, подготавливают траншею. Рассмотрим последовательность действий.

1. Дно подготовленной траншеи с нужным уклоном, выравнивают, засыпают ямки, убирают найденные камни и утрамбовывают;
2. Засыпают песком, делая слой 20 см толщиной;
3. Подготавливают котлован для колодца;
4. На песчаную подушку в траншее укладывают трубы, соединяя их фитингами;
5. В ответвления ливневки, превышающие по длине 10 метров устанавливают смотровые колодцы, на участке соединения трубопровода и приемников размещают пескоуловители. Все должно создать одну сеть, места соединений герметизируют.

Так выполняют сборку ливневой канализации на любом участке. Не забывайте, что нужно собирать воду со всех скатов кровли. Только так вы защитите приусадебный участок и придомовую территорию от избытка влаги. Перед засыпкой траншеи нужно проверить систему на герметичность и прочность, в водоприемник наливают из шланга воду, при обнаружении протечек на стыках их ликвидируют.

Способы отвода воды

Для хозяев загородных домов серьезной проблемой может стать отвод воды, стекающей с большой площади. Если нет возможности подключения к централизованной канализации, остается 2 способа отвода:

1. Подготовить емкость для сбора воды, которая в будущем будет использована для полива сада;
2. Отвод в природные зоны или непосредственно в почву.

Первый способ целесообразен, если на приусадебном участке есть растения, которые нужно поливать. Потребуется только приобрести насосную станцию для перекачки воды из емкости к растениям.

Второй способ отвода использовать сложнее. Отправлять воду в почву долго, сколько для этого потребуется времени зависит от впитывающих возможностей грунта и общей площади дренажной системы. На разных участках возможность насыщения почвы влагой сильно отличается. Чтобы сбрасывать стоки ливневой канализации «на ландшафт» или «на рельеф», потребуется создать водосборник и предусмотреть очистные сооружения. Сложнее всего сделать очистные модули. Оба способа использования дождевой воды требуют согласования с администрацией.

Хотя ливневая канализация технически сложная система‚ ее при выполнении правил сможет собрать даже человек, мало разбирающийся в строительных технологиях. Необходимо только выполнять все советы специалистов и ливневая канализация на приусадебном участке не создаст вам проблем.

Устройство и принцип работы ливневой канализации

Схема ливневой канализации

Большое количество воды на поверхности, которая остается после дождя, может стать причиной многих неприятностей: размывания грунта, заболачивания почвы, гибели растений, разрушения фундамента здания, затапливания подвалов и т.д. Такие проблемы возникают по разным причинам: в данной местности выпадает много осадков; участок расположен в низине или он находится в паводковой зоне. Неприятности устраняются быстрым отводом воды с территории с помощью ливневой канализации дома.

Для ее создания используются такие детали:

• Жолобы, воронки, водосточные трубы. Они необходимы для сбора воды с поверхности крыши и направления ее в дождеприемники.
• Дождеприемники. Изделия предназначены для приема воды с кровли или участка. Баки заводского изготовления часто оснащают фильтрующими элементами: корзиной для сбора крупного мусора и пескоуловителем.
• Придверные поддоны. Это емкости для сбора воды непосредственно возле входных дверей.
• Трубы. Применяются в подземных коммуникациях для перемещения жидкости к месту сбора или утилизации. Незаменимы в городских условиях.
• Приемные лотки. Детали для сбора жидкости с поверхности земли и направления ее к дождеприемникам. Обычно используются индивидуальными застройщиками в сельской местности.
• Пескоуловители. Нужны для выделения мелкой сыпучей массы из жидкости. Они устанавливаются сразу за дождеприемниками, в местах, где вода вливается в подземную систему. Без таких фильтров канализация быстро засорится и выйдет из строя.
• Ревизионные колодцы. Элементы закрытой ливневой канализации. Они используются для чистки подземной части системы.
• Коллекторы. Предназначены для сбора воды от нескольких труб и лотков и объединения потоков. Их также строят, если необходимо резко изменить направление магистрали.
• Накопители. Служат для временного хранения дождевой воды, собранной с участка.

Система ливневой канализации условно разделена на две зоны: отвод воды с кровли и с поверхности земельного участка.

На схеме показан принцип работы ливневой канализации

Функционирует она следующим образом. Дождевая вода с кровли стекает в желоба, размещенные вдоль нижней кромки покрытия крыши. Они крепятся с наклоном в сторону вертикальных трубопроводов-стояков. По ним жидкость попадает в дождеприемники, расположенные на земле прямо под стояками. Эти элементы соединены трубами с лотками, в которые стекает вода с поверхности участка. Собранная жидкость по магистрали отводится в центральную канализацию, за пределы участка, в овраг или водоем. Чтобы система не забилась, канализацию оснащают пескоуловителями для очищения от сыпучей массы и решетками для задерживания веток, листьев и другого крупного мусора.

Ливневые канализации домов отличаются между собой объемом воды, которую могут пропустить через себя, конструкцией, сроком эксплуатации. Существуют такие типы сооружений:

• Открытая система. Строится на поверхности грунта. Элементы конструкции заглубляют и бетонируют, а сверху накрывают решетками. Магистраль очень простая и наименее затратна по деньгам. Ее легко изготовить своими руками без разработки проекта. Открытая ливневка строится в небольших частных домах и часто используется как элемент ландшафтного украшения. Во время мороза такая система неработоспособна. Построить ее можно на любой стадии обустройства территории участка.
• Закрытая система. В таких конструкциях присутствуют дождеприемники, в которые собранная вода поступает по трубам или лоткам. Из них жидкость направляется к месту утилизации. Элементы ливнестока не видны, они скрыты под землей. Стоимость закрытой системы достаточно большая, поэтому решение о ее использовании должно быть обосновано. Строить такой водоотвод рекомендуется на начальной стадии обустройства участка.
• Система смешанного типа. В ее состав входят наружные лотки и трубы, уложенные под землей. Применяется в случае сложного рельефа участка. Ее часто используют для прокладки ливневки по кратчайшей траектории.
• Точечная система. Предназначена для сбора и отвода воды с поверхностей, не пропускающих жидкость, например, с крыши дома или с бетонированной площадки. Чаще всего это колодцы-дождеприемники со съемной крышкой и простейшими уловителями мусора.
• Линейная система. Создается для комплексного решения проблемы — удаления воды с поверхности большой площади и направления ее к месту сбора или утилизации. Состоит их желобов, лотков, пескоуловителей и грубого фильтра для сбора крупного мусора. Они монтируются вдоль дорожек и площадок.

Материалы для изготовления

В большинстве случаев при строительстве дренажной системы используются асбестоцементные и полимерные трубы, в которых сделаны специальные отверстия для фильтрации жидкости.

Водоотводные и дренажные системы с использованием труб из полимерных материалов характеризуются большим количеством преимуществ:

• Простая сборка.
• Незначительный вес.
• Удобная транспортировка.
• Устойчивость к образованию очагов коррозии.
• Устойчивость к различным химическим элементам и соединениям.
• Легкое очищение от мусора.
• Гладкая внутренняя поверхность, препятствующая образованию солевых отложений.
• Долговечность.

Однако пластиковые трубы не переносят сильного механического воздействия, что требует соблюдения определенных условий при устройстве водоотвода и эксплуатации.